Чистка баллона для дайвинга

Химическая очистка баллонов

Выбор технологического процесса очистки производится в зависимости от наличия и степени коррозии внутренней поверхности баллона.

Если при осмотре на внутренней поверхности баллона будет обнаружена коррозия, то для ее удаления следует произвести активацию раствором ортофосфорной кислоты (100–120 г ортофосфорной кислоты на 1 л пресной воды) с температурой плюс 18–20 °С. Для лучшей очистки внутренней поверхности баллон наполняют раствором в количестве 15–20% объема очищаемого баллона и перекатывают его в течение 15–20 мин с угловой скоростью 0,32–0,48 рад/с.

После этого кислотный раствор из баллона сливают и производят визуальный контроль внутренних поверхностей баллона на отсутствие следов коррозии. Если следы коррозии полностью не удалены, то операцию активации необходимо повторить.

Убедившись, что следы коррозии удалены, баллон промывают холодной пресной водой (с температурой плюс 5–20 °С) в течение 10–15 мин.

Далее производят обезжиривание внутренней поверхности баллона раствором едкого натра (20 г едкого натра на 1 л пресной воды) и кальцинированной соды (50–60 г кальцинированной соды на 1 л пресной воды) с температурой плюс 60–70 °С, который заливают в количестве от 40 до 50 % объема очищаемого баллона. Время процесса обезжиривания при перекатывании баллона с угловой скоростью 0,32–0,48 рад/с — от 30 до 40 мин. Добавление в щелочной раствор поверхностно-активного вещества “Синтонол ДС-10” или “Прогресс” (3–5 г вещества на 1 л раствора) сокращает продолжительность обезжиривания до 20–30 мин.

После слива щелочного раствора баллон следует промыть горячей пресной водой с температурой плюс 60–70 °С в течение 15–30 мин, а затем холодной пресной водой с температурой плюс 5–20 °С в течение 10–15 мин.

Если при осмотре на внутренней поверхности баллона не будет обнаружено следов коррозии или будут обнаружены незначительные следы коррозии, то операции активации и обезжиривания совмещаются.

В баллон заливается горячий раствор (с температурой плюс 60–70 °С) ортофосфорной кислоты (50–70 г ортофосфорной кислоты на 1 л пресной воды) и поверхностно-активного вещества “Синтонол ДС-10” или “Прогресс” (3–5 г вещества на 1 л воды) в количестве 15–20 % объема очищаемого баллона и перекатывают его в течение 15–20 мин с угловой скоростью 0, 32–0, 48 рад/с.

После слива раствора баллон следует промыть горячей пресной водой с температурой плюс 60–70°С в течение 15–20 мин, а затем холодной пресной водой с температурой плюс 5–20 °С в течение 10–15 мин.

После промывки баллона холодной водой операции очистки будут закончены, и баллон следует продуть воздухом (осушить) до полного удаления влаги с внутренней поверхности ориентировочно в течение 40–60 мин.

Для осушки внутренней поверхности баллона следует использовать осушенный и очищенный от масла и механических частиц воздух, прошедший через блок осушки и очистки), сжатый до давления 1,5–2,0 кгс/см 2 нагретый до температуры плюс 50–60°С.

Допускается одним и тем же раствором очищать не более четырех-пяти баллонов, после чего необходимо приготовить, свежий раствор.

После осушки внутренних поверхностей баллонов визуально проверяется их чистота. На внутренней поверхности баллонов не допускаются продукты коррозии, жировые загрязнения, остатки моющих растворов, темные и черные пятна от осыпающегося шлака.

Качество очистки внутренней поверхности следует контролировать белым хлопчатобумажным пыжом. После протирки внутренней поверхности хлопчатобумажный пыж светлых тонов не должен иметь видимых загрязнений. Очищенные и осушенные баллоны должны быть защищены от попадания грязи технологическими заглушками до момента их монтажа на штатном месте и присоединения трубопроводов.

Для предохранения на указанный период внутренних поверхностей баллонов от легкого налета ржавчины необходимо произвести консервацию заполнением баллонов чистым сухим воздухом до давления 5–10 кгс/см 2 .

Техника безопасности при выполнении работ по химической очистке баллонов

К работам по химической очистке баллонов допускаются лица, подготовленные и сдавшие зачет по безопасности труда.

Все лица, занятые на выполнении работ по очистке баллонов, должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты согласно действующим отраслевым нормам.

При работе с кислотными и щелочными растворами следует применять защитные очки и резиновые перчатки.

Приготовление кислотных и щелочных растворов должно производиться в помещениях, имеющих вытяжную вентиляцию.

При приготовлении кислотного раствора ортофосфорная кислота должна добавляться только в холодную воду.

При приготовлении щелочного раствора для обезжиривания, содержащего едкий натр, последний должен растворяться небольшими порциями при непрерывном помешивании во избежание выбрасывания раствора. Добавление воды в емкость с водным раствором едкого натра допускается только в холодный раствор во избежание выбрасывания раствора из емкости. Для защиты кожных покровов от воздействия паров растворителей, кислот и щелочей работающим должны выдаваться защитные мази и пасты (паста ХИОТ-б и др.).

После проведения работ по очистке баллонов использованные кислотные и щелочные растворы должны быть нейтрализованы.

Как ухаживать за дайвинг оборудованием?

1. Обслуживание регулятора
2. Правильное хранение баллонов
3. Хранение компенсатора плавучести
4. Как хранить гидрокостюм, перчатки и боты
5. Хранить оборудование необходимо в защитном футляре, чтобы предотвратить попадание грязи и пыли

Есть несколько причин, почему важно правильно ухаживать за снаряжением для дайвинга. Во-первых, снаряжение, которое регулярно обслуживается, безопаснее в использовании. Во-вторых, оно будет служить вам дольше, сохраняя все своих полезные качества.
В приведенной ниже статье изложена информация о том, как правильно обслуживать и хранить оборудование для дайвинга.

Обслуживание регулятора

Регулятор необходимо поместить в чистую воду (ничего не добавляя в нее) после погружения и продержать его там приблизительно час.

Также необходимо избавиться от частиц, которые накопились внутри, а для этого во время промывания нужно нажимать на все кнопки и поворачивать рычаги. Чтобы вымыть частицы, которые освободились, важно промыть первую и вторую ступени под напором воды. Следите, чтобы в процессе вымачивания вода не попала в первую ступень. Если оставить регулятор подсоединенным к баллону, то попадания воды можно избежать. Можно также плотно закрыть первую ступень пылезащитным колпачком и важно не нажимать на вторых ступенях кнопку очистки регулятора. На первой ступени протрите пылезащитный колпачок досуха полотенцем, перед тем, как его установить.

Нужно вытереть регулятор чистым полотенцем и хранить его в сухом прохладном месте, чтобы на него не попадал свет, пыль и не было воздействия высокой температуры. Хранить его нужно отдельно от баллона, поместив в положение, при котором не будет давления на шланги. Первая ступень должна находиться выше второй, а загубник смотреть вниз.

Правильное хранение баллонов

Баллоны важно промыть и вытереть насухо после использования. Нужно полностью высушить баллон, для этого снимите башмак баллона и просушите, чтобы внешне не осталось капель воды.

Необходимо регулярно проверять баллоны, чтобы не допустить коррозию, а также недопустимо сильный износ. Визуально осматривать баллоны необходимо 1 раз в год. Чтобы осмотреть баллоны, с них нужно удалить все этикетки. 1 раз на 5 лет необходимо проверить и убедиться, что стенки баллона целы, для этого осуществляют гидростатистическую проверку.
Давление в баллонах должно составлять не менее 25psi (2 атмосферы), чтобы предотвратить попадание влаги. Поэтому перед хранением проконтролируйте это. Хранить баллоны нужно в сухом прохладном месте вертикально.

Хранение компенсатора плавучести

Компенсатор плавучести после использования также важно промыть чистой водой. Можно промыть воздушную камеру внутри, если вода попала во внутреннюю часть компенсатора. Нужно заполнить воздушную камеру через инфлятор на одну треть водой, удерживая в нажатом положении кнопку стравливания. Также нужно промыть водой компенсатор изнутри, встряхнув его пару раз. Затем, перевернув компенсатор «вверх головой» и нажав кнопку стравливания, дайте воде стечь из инфлятора. Хранить компенсатор нужно «вверх головой» частично надутым.

Грузы и ласты после использования также нужно промыть в чистой воде. В карманы стоп в ластах можно вставить наполнитель, который препятствует деформации их формы.

Маску после использования нужно промыть водой и высушить. Хранить ее желательно в футляре и не давать силикону с черным каучуком соприкасаться, из-за этого она может потерять цвет.

Как хранить гидрокостюм, перчатки и боты

После использования материал необходимо замочить и промыть в воде. Любые инородные частицы при вымачивании удаляются. В магазинах продается кондиционер, предназначенный для гидрокостюмов, он не дает материалу изнашиваться и уменьшает неприятные запахи. На молнии необходимо нанести немного пчелиного воска, закрыть и открыть их несколько раз, чтобы молнии не портились.

Сушить гидрокостюмы, перчатки и боты нужно на специальных вешалках, чтобы предотвратить смятие неопрена.
Подводные фотоаппараты и фонари подводного дайвинга очень чувствительны к песку, воде и соли. После использования их необходимо замочить в пресной воде. Чтобы вымыть соль и песок нужно разработать все подвижные частицы во время замачивания. Потом фонарю или фотоаппарату важно дать время высохнуть полностью, а уже после можно его открывать. Просушив, можно расслабить все соединения, вынуть батарейки и пленку. Перед следующим использованием важно тщательно очистить и смазать все уплотнители.

Хранить оборудование необходимо в защитном футляре, чтобы предотвратить попадание грязи и пыли

Чтобы продлить время использования столь дорогого оборудования, рекомендуется проводить обслуживание профессионалами и периодически тестировать на давление фотоаппараты и фонари. А также использовать оборудование, следуя рекомендациям изготовителей.

Приборы и компьютеры, используемые под водой, не менее чувствительны к песку, воде и соли. Их также необходимо вымочить в пресной воде, по возможности сразу после использования. Чтобы вымыть оттуда соль и песок, нужно разработать все подвижные частицы.

Компенсатор плавучести BCD

Топ-5 правил от профи, которые помогут вам выбрать идеальные плавательные очки

Требования к оборудованию дайвера

Прокат подводного снаряжения и оборудования

Обслуживание баллонов

#1 DGeo

Модераторы

1507 сообщений

• Город Odessa

• Наверх
• Ответить
• Цитата
• Жалоба

#2 DGeo

Модераторы

1507 сообщений

• Город Odessa

Воздух которым мы дышим.
Вот незадача: отличное настроение, прекрасное самочувствие, человек идет под воду, погружается, а через 15 минут начинает чувствовать себя плохо. Причем иногда просто некомфортно, без возможности толком объяснить симптомы, а иногда до сильных головных болей, стука в висках и тошноты. И если в первом случае однозначно говорить о причинах не приходится, то во втором причина такого самочувствия, как правило, кроется в качестве воздуха, которым мы дышим под водой. Что именно вызывает плохое самочувствие? Пары масла, углекислый газ, угарный газ и окислы азота, или даже пары каких-нибудь растворителей. Представьте, бывает и такое.

Хотите об этом поговорить? Давайте. У Винни-Пуха был «неправильный» мед, у нас с вами бывает «неправильный» воздух. Для забавного медведя из совсем недетской сказки это закончилось падением с дерева и тремя колючками в носу, мы же с вами так легко можем не отделаться. О том, какое место в нашей дайверской жизни занимает «правильный» и «неправильный» воздух, и какое влияние он оказывает на нас самих и наше оборудование.

Неизменные спутники «неправильного воздуха», оказывающего негативное влияние на наш организм и нашу технику – избыток углекислого газа, оксид углерода и оксиды азота в составе выхлопных газов, масло и влага. И проблемы с их появлением связаны с работой компрессора и грамотным обслуживанием техники.

Напомню, как производится забивка баллона – обыкновенный воздух сжимается до высокого давления в устройстве, которое называется компрессором. Все компрессоры, как и обыкновенные двигатели, должны смазываться маслом, и, чтобы очистить воздух, он поступает в один сепаратор, затем на второй, и далее в фильтр высокого давления, а после этого – в баллон. Все гениально просто. Есть только одна маленькая проблема – регулярная замена картриджей фильтра высокого давления, а также четкое исполнение инструкций по обслуживанию компресора. Если компрессорщик не делает первое или второе, то влага или масляный конденсат поступают в баллон. И вот тут-то появляются проблемы: влага, конденсируясь, вызывает внутреннюю коррозию, а масло остается внутри и, когда вы начинаете дышать, оно попадет вам в легкие.

Сжатый воздух, которым мы дышим под водой, содержит, кроме азота и кислорода, также углекислый газ. Это основной компонент выдыхаемого воздуха, накапливание которого в организме приводит к нарушению дыхания, головокружению, жару, головным болям, дремотному состоянию вплоть до потери сознания. Хотя начальные симптомы отравления углекислым газом и появляются при достаточно высоких его концентрациях – 3-4%, все же избыток этого газа во вдыхаемом воздухе при повышенном парциальном давлении потенциально опасен. Превышение пределов содержания СО2 может произойти при заборе воздуха компрессором из недостаточно вентилируемых помещений, где находятся несколько человек или курят (курение в помещении добавляет 2 г СО2 на одну сигарету) а также при несвоевременной замене фильтров-картриджей в фильтрующих системах компрессоров.

Кроме того, молекулярные фильтры, используемые в современных компрессорах, способны адсорбировать СО2, который затем накапливается в картридже фильтра. После остановки компрессора СО2 из фильтра, в силу снижения парциального давления, снова частично высвобождается. При этом при повторном запуске освободившийся СО2 попадает в заполняющую систему и ваш баллон. Что бы этого избежать, рекомендуется после запуска компрессора продувать его «вхолостую» в течение 1-2 минут. Держу пари, половина персонала, обслуживающего компрессоры в нашей стране, об этом не знает.

Если всасывающий патрубок компрессора при забивке был расположен вблизи, либо по ветру выхлопа работающего двигателя внутреннего сгорания, можно столкнуться с еще одной досадной неприятностью, влияющей на качество нашего воздуха – попаданием в него выхлопных газов. Из их смеси наиболее опасны оксиды азота и оксид углерода (СО) – ядовитый, бесцветный газ без вкуса и запаха, образующийся в результате неполного сгорания углеводородов в двигателях. Обычно он выбрасывается в атмосферу, однако, если попадает при заполнении в баллоны со сжатым воздухом, представляет большую опасность: оксид углерода затрудняет способность крови переносить кислород, легко образуя с гемоглобином устойчивое соединение – карбоксигемоглобин (HbCO). Кроме этого, оказывает токсический эффект на центральную нервную систему и работу сердца. Первые признаки того, что вы дышите воздухом, немного приправленным СО – шум в ушах, пульсация височных артерий, головокружение и головная боль в лобной и затылочной областях. Оксиды азота, также содержащиеся в выхлопных газах, вызывают изменения в органах дыхания – одышку, кашель, тяжесть в груди и общую слабость. При комбинированном действии на организм оксидов азота и углекислого газа эффект возрастает, особенно в отношении системы транспорта крови. Также токсический эффект значительно усиливается повышенной физической нагрузкой. И еще. Следует иметь ввиду, что токсичность вредных примесей возрастает пропорционально увеличению парциального давления, т.е. глубины погружения. Именно поэтому для появления проблем под водой этих газов достаточно самую малость – при концентрации СО в 100 ppm (100 частей на миллион) дыхание таким воздухом на глубине 30 м уже опасно для жизни, а при 600 ppm половина содержащегося в вашей крови гемоглобина напрочь потеряет способность переносить кислород, чудесным образом превратившись в HbCO.

Теперь о хорошем. Фильтрующие системы компрессоров, приводимых бензиновым или дизельным двигателем, комплектуются специальными фильтрами, содержащими компонент, удаляющий зловредный СО, (правда, до определенных пределов концентрации СО в воздухе). Так что, даже если ветер поменялся, а ответственный за забивку этого не заметил или особого значения этому событию не придал, в результате в баллоне у вас все равно окажется чистый воздух без примесей выхлопных газов. Но при двух существенных условиях: во-первых, в фильтрующей системе должен стоять именно СО-удаляющий фильтр, а во-вторых, он должен быть работоспособным – т.е. вовремя заменен. Здесь все понятно – насыщенный фильтр, отработавший свой ресурс, своих функций не выполняет.

Другой досадной неприятностью, которая может сильно испортить впечатление от погружения, является попадание в сжатый воздух паров масел. Кроме того, что эти пары придают дыхательной смеси крайне неприятный привкус, при повышенном давлении их концентрация может оказаться достаточно высокой и вызвать раздражение легочных мембран, в результате чего появляется сильный кашель. В более тяжелых случаях попадание паров масел в легкие может привести к развитию пневмонии. Попадание масла в баллон происходит по причине износа поршневых колец компрессора, применения несоответствующего типа компрессорного масла, неэффективной работы сепаратора и фильтра. Но это в худшем случае. Обычно же современный нормально работающий компрессор практически не расходует масло, а пары эффективно задерживаются сепараторами, которых на хорошей технике устанавливается минимум два, а то и три, и фильтрующей системой, задерживающей даже следы масла.

Отсюда, как вы уже поняли, следует один очень важный вывод: ключевые моменты в обеспечении вас чистым и сухим воздухом, а не коктейлем из масла, СО и NxOx – это нормально работающий компрессор и «правильный» компрессорщик. Правильный компрессорщик ответственно относится к обслуживанию техники, использует рекомендуемое масло, следит за воздухом, попадающим во всасывающий патрубок компрессора и не экономит на фильтрах. Искренне хочется верить, что неправильных компрессорщиков не бывает.

Регулятор
Современный регулятор – устройство довольно надежное, и при правильном обслуживании должен служить долго. И тем не менее, иногда случается так, что мы сталкиваемся с его поломкой, одна из которых – увеличение сопротивления на вдохе. Причиной, как правило, является все то же качество воздуха, подаваемого компрессором, а также внутреннее состояние баллона.

Попадающая внутрь влага, особенно соленая, повреждает уплотнения внутри регулятора и вызывает окисление рабочих частей. Воздух из баллона, в котором присутствует внутренняя коррозия, может содержать твердые частицы, приводящие к отказу регулятора. Масло, попадающее из компрессора с изношенной поршневой, активно забивает регулятор и приводит к его отказу. Кроме этого, как мы уже говорили, пары масла могут привести к неприятным и опасным последствиям для здоровья самого дайвера. Мы опять возвращаемся к качеству воздуха.

Для того, чтобы не пропустить в регулятор примеси и твердые частицы, многие производители устанавливают в регуляторах металлопорошковые фильтры. Часто по внешнему виду такого фильтра можно определить, какой воздух был в вашем баллоне:

* Черно-коричневый налет – говорит о большой концентрации масла в воздухе, значит проблема в компрессоре.
* Буро-рыжий – в вашем баллоне влага, и его стенки ржавеют; таким воздухом пользоваться тоже нельзя.
* Зеленовато-серый цвет фильтра – вода попала в регулятор, возможно, его не правильно промывали.
* Белый налет – в ваш регулятор попала соленая вода, и он требует срочного обслуживания.
Следите за состоянием фильтра своего регулятора – проверяйте его после каждого погружения. Тогда вы сможете вовремя обнаружить проблему с воздухом и избежать последствий.

Июнь 2000 года, городок Мияко-джима, префектура Окинава, Япония. Баллон, изготовленный из алюминиевого сплава (объем 10,3 литра, рабочее давление 220 бар, материал: А6351-Т6, производитель: Luxfer Gax Cylinders) внезапно взорвался сразу после заполнения воздухом. После расследования инцидента в материале баллона были обнаружены многочисленные микротрещины, вдоль оси горловины и резьбы. После обнаружения таких же трещин в баллонах, изготовленных из другого сплава, А6061-Т6, дотошные японцы создали в Институте Безопасности Газов Высокого Давления (High Pressure Gas Safety Institute of Japan – HPGSI) комиссию по расследованию причин взрыва во главе с профессором Токийского Технологического Института. В задачи расследования также входило изучение возможности разрыва баллонов, изготовленных из сплава А6061-Т6.

Сегодня взорванным баллоном никого не удивишь, случаев достаточно, Интернет изобилует и фотографиями и описаниями. Вопрос в причине.

Почему приведен в качестве примера случай в Японии? Во-первых, потому, что там был проведен тщательнейший анализ причин, чего не делалось в других подобных случаях, данные о которых разрозненны и содержат, по большей части, информацию в виде констатации фактов. Во-вторых, потому, что инцидент произошел именно с алюминиевым баллоном, хотя принято считать, что они не подвергаются коррозии, поскольку при попадании влаги на внутренних стенках баллона образуется пленка устойчивого к коррозии оксида алюминия. Спросите продавца в любом магазине дайверского снаряжения – именно это он вам и расскажет. И будет прав. Только вот про упрямство фактов всем известно.

После окончания расследования в октябре 2001 года на сайте HPGSI был опубликован открытый отчет, согласно которому взрыв был вызван комплексом из пяти причин:

1. Материал (A6351-T6), восприимчивый к внутренней зернистой коррозии и образованию внутренних микротрещин в результате напряжения и коррозии.
2. Несоответствующая требованиям процедура изготовления баллона, допускающая появление кристаллических зерен в материале.
3. Присутствие внутренней влаги и соли в баллоне.
4. Крайняя сложность визуального обнаружения микротрещин.
5. Отсутствие течи перед разрывом – не сработал принцип LBB – Leak Before Burst.

Что может произойти со стенками стального баллона, черный металл которого интенсивно корродирует в присутствии влаги и соли? Да ничего особенного. Они просто становятся тоньше. Что дальше в таком случае может произойти с сосудом динамических нагрузок высокого давления, да еще и при регулярном превышении максимального давления (сами знаете, сколько отзывчивые компрессорщики по просьбе трудящихся давят «на гарячую») – то же ничего страшного. Такой сосуд может просто взорваться. Не сильно, примерно, как ручная граната.

Нет, пугать вас разорванными баллонами – никак не цель этой статьи, для любителей ужастиков – поищите в Интернете, там такой информации хватает. Да и в прессе писали об этом не раз. Скорее наоборот, хочется сказать, что есть мифы, а есть факты: баллоны взрываются часто – миф. Стальные баллоны делаются с большим запасом прочности, допускающим образование коррозионных каверн почти в половину толщины – факт. НО: стенки медленно и неуклонно будут корродировать в присутствии влаги – то же факт. Двенадцатилитровый баллон с давлением 220 бар имеет потенциальную энергию взрыва, соответствующую взрыву ручной гранаты в закрытом пространстве – факт. И главное: баллоны крайне редко, но все таки взрываются – самый неприятный факт. И происходит это, как показывает статистика, в момент его заполнения, или при хранении в нагретом солнцем автомобиле. Причина тому – истончение стенок баллона в результате внутренней коррозии и превышение рабочего давления. Причина внутренней коррозии – все та же банальная вода в баллоне. Причина появления воды – недостаточно осушенный воздух, поступающий из компрессора при забивке, и хранение баллона пустым, без давления. Так что, решать вам, дорогие собратья по дайвингу – регулярно делать внутренний осмотр и гидравлические испытания, правильно хранить баллон и использовать хорошо осушенный воздух, или плавать с гранатой на спине, у которой выдернута чека.

О стандартах качества «правильного» воздуха, принятых в мире, максимальному составу примесей и о том, как работают фильтрующие системы компрессоров высокого давления мы поговорим в следующей статье.

Чистка баллона для дайвинга

Что Вы помните из курса OWD? Регулятор надо обслуживать один раз в год или через сто часов погружений. Старайтесь не превышать эти пределы, и ваш регулятор прослужит вам верой и правдой довольно долго.

Признаки неисправного регулятора не всегда можно увидеть при наружном осмотре. Но влага, окись, изношенные сёдла клапанов и высохшие О-ринги могут стать причиной отказа. Всё это становится особенно актуально при погружениях в холодную воду, при отрицательных температурах воздуха и глубоководных погружениях.

Регулярно совершая погружения в экстремальных условиях, мы хорошо знаем требования к регуляторам, и можем помочь Вам осуществить их настройку, техническое обслуживание и ремонт с учетом всех особенностей использования.

Регулятор для дайвинга одно из самых сложных и технологичных элементов оборудования дайвера, поэтому обслуживанию регулятора уделяется особое внимание, у всех компаний-производителей есть собственные регламенты для сервис центров, в соответствии с которыми и происходит обслуживание.
Не стоит забывать, что у разных производителей дыхательного оборудования свои требования к интервалу обслуживания регуляторов, но в целом они схожи — 1 раз в год или каждые 100 погружений.

Обслуживание регуляторов и ремонт:

Техническое обслуживание и ремонт регуляторов MARES, SCUBAPRO, AQUALUNG, APEKS, OCEANIC, HOLLIS, TUSA, ATOMIC

Баллоны

Помните? Один раз в год – визуальный осмотр и один раз в пять лет – опрессовка (испытание высоким давлением).

Если Вы счастливый обладатель собственного баллона, необходимо убедиться, что Ваш стальной баллон не имеет следов коррозии как внутри, так и снаружи. Иногда, при использовании для забивки баллона неисправного компрессора или некачественных фильтров, внутрь баллона попадает вода или компрессорное масло, что может привести к выходу из строя как самого баллона и его вентиля, так и регулятора.

Мы поможем произвести очистку, покраску, испытание баллонов высоким давлением.

Некоторые дайверы уделяют особое внимание эстетической составляющей своего оборудования. В этом случае самый эффективный способ выделиться – эксклюзивный дизайн баллона.

По Вашему желанию мы поможем выбрать изображение и нанести аэрографию на любые типы баллонов.

Наш сервис центр выполняет следующие виды работ:

Покраска баллонов
Опрессовка
Ремонт вентилей
Техническое обслуживание баллонов

Компенсаторы плавучести

Почему-то, дайверы часто не помнят о том, что компенсатор плавучести тоже требует заботы. Тем не менее, никому не доставляет удовольствие применение физических усилий для поддержания нейтральной плавучести в ходе погружения. Кроме того, неисправный компенсатор может привести к неконтролируемому всплытию или, наоборот, – к полной потере плавучести, что в равной степени опасно для Вашей жизни.

Мы помним о BCD, и поможем обслужить инфлятор и клапаны вашего компенсатора.

В сервисном центре также мы проводим обслуживание и ремонт компенсаторов плавучести ведущих производителей снаряжения Aqualung, Tusa, SeaQuest, Scubapro, Subgear, Dive Rite, OMS, Hollis, Zeagle, Oceanic, Mares, Halcyon и др.:

Обслуживание жилета-компенсатора (BCD)

Почему необходимо регулярно обслуживать компенсатор плавучести
Задубевшие уплотнительные кольца, грязь и соленый налет могут способствовать возникновению опасной ситуации, когда компенсатор плавучести начинает постоянно надуваться или кнопка поддува залипает в нажатом положении. Это может привести к неконтролируемому всплытию и как следствие к баротравмам или ДКБ.

Мембрана клапана BCD так же со временем деревенеет и может деформироваться, тогда клапан начинает подтравливать и пропускать воздух, в таком снаряжении будет некомфортно контролировать плавучесть и удерживаться на поверхности. Так же под воздействием времени и агрессивной среды мембрана теряет эластичность и начинает «залипать». Клапан может не открыться во время, что в свою очередь не позволит быстро сбросить воздух в аварийной ситуации или даже спровоцирует разрыв камеры компенсатора.

Во время погружения к затонувшим объектам или в условиях плохой видимости, а так же в случаях небрежного обращения возникает вероятность прокола камеры компенсатора. Не все камеры подлежат ремонту, однако в некоторых случаях специалист может исправить ситуацию и Вам не потребуется покупать новый BCD.

Сухие костюмы

Многим дайверам знакомы ощущения, причиненные потёкшим в холодной воде сухим костюмом. Мы думаем, никто не хочет вновь испытать это. Не всегда удается сразу найти причину протечки, мы точно знаем, как найти и устранить течь.

Кроме того. Мы поможем Вам осуществить замену обтюраторов, клапанов и молний Вашего костюма, подобрать и установить сухие перчатки.

Выходите сухим из воды!

Эти и многие другие услуги по ремонту и обслуживанию подводного оборудования мы можем предложить Вам в нашем клубе. После обслуживания и ремонта Вы можете проверить свое оборудование в нашем бассейне.

В сервисном центре проводится сервис и ремонт сухих гидрокостюмов DUI, Aqualung, Waterproof, Santi, Hollis, Scubapro, Subgear, Mares, Viking, Poseidon, Ursuit, Whites и других производителей:

Проверка сухого костюма на герметичность
Ремонт порезов до 5 см
Герметизация швов до 5 см
Замена обтюраторов
Замена герметичной молнии
Замена клапана
Замена бот или носков сухого костюма
Установка съемных силиконовых обтюраторов
Установка дополнительных карманов

Чистка баллона для дайвинга

Если вы серьёзно занимаетесь дайвингом, то вы наверняка вложили немало денег в своё снаряжение. Поэтому само собой разумеется, что вы понимаете необходимость заботиться о нём, не так ли? Правильное техническое обслуживание не только помогает продлить срок службы снаряжения, но и является одним из лучших способов застраховать себя от неприятностей во время погружения. Регулярное самостоятельное обслуживание предполагает визуальный осмотр, очистку и правильный уход за всеми элементами комплекта снаряжения, для чего используются процедуры облуживания как до, так и после погружения, которые поделены на специальные этапы. Поэтому, прежде чем отправиться под воду в следующий раз, проведите обслуживание снаряжения перед погружением по этапам, указанным в этой инструкции, чтобы убедиться, что оно исправно и готово к работе. А когда закончите погружения или вернётесь домой, проведите обслуживание по этапам, предусмотренным после погружения, чтобы снаряжение в безупречном состоянии дожидалось следующего раза.

Маски, ласты, трубки

До погружения. Вытяните все ремешки и осмотрите резину на наличие мелких трещин; особенно часто они появляются на ремешках из толстой резины в ластах с открытыми пятками и явно свидетельствуют о неминуемом разрыве. Если такие трещины действительно обнаружатся, немедленно замените ремешки. Если вы вставляете резиновый ремешок маски в специальную оболочку, то либо сдвиньте её в сторону, либо снимите совсем, чтобы ремешок можно было осмотреть целиком. Затем осмотрите силиконовую юбку маски, гибкий шланг и загубник трубки на наличие разрывов. Чаще всего повреждения юбки маски возникают на заострённом по краям обтюраторе. При длительном и интенсивном использовании он может потерять форму, в результате чего возникают протечки. Проверьте пряжки: они могут треснуть, сломаться или забиться мусором, что будет мешать им нормально работать. После этого проверьте ободок маски на наличие трещин, сколов или других явных признаков износа, особенно в местах, непосредственно прилегающих к стеклу.

После погружения. Чтобы не допустить образования плесени, прополощите маску, ласты и трубку в тёплой пресной воде и дайте им полностью высохнуть, прежде чем убирать на хранение. Укладывайте снаряжение свободно, чтобы ласты не сгибались, выемки для ступней ничто не придавливало, а юбка маски не подвергалась деформированию от каких-либо других предметов. Если хранить всё в сплющенном виде, засунув куда-нибудь как попало, через некоторое время вещи приобретут кривую неестественную форму.

Регуляторы/датчики

Перед погружением. Во время подготовки снаряжения к погружению будет полезно подсоединить регулятор к баллону. Сделайте несколько вдохов через него, несколько вдохов через аварийный дыхательный автомат и проверьте правильность показаний на датчике давления. Осмотрите все шланги регулятора, чтобы убедиться в отсутствии трещин; проверьте, чтобы на загубнике не было дырок или разрывов, а также проверьте металлические соединения на наличие коррозии. Если вы используете защитные чехлы для шлангов, сдвиньте их от редуктора, чтобы осмотреть шланги под ними. Одновременно проверьте, нет ли коррозии на металлических частях редуктора. Если в шлангах есть трещины или имеется коррозия на любой из частей регулятора, обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию снаряжения. Отсоедините регулятор от баллона, замените пылезащитный колпачок, сделайте сильный вдох на каждом регуляторе и подержите вакуум. Каждый регулятор должен впускать очень тонкую струйку воздуха или не впускать воздух совсем. Также проверьте корпус каждого дыхательного автомата на наличие трещин, и если вы используете аналоговые маслонаполненные манометры, убедитесь, что они не протекают. Сейчас большинство дайверов пользуется подводными компьютерами, и хотя эти устройства редко подводят, севшая батарея может вынудить вас раньше времени вернуться на поверхность. Поэтому проверьте датчик заряда батареи компьютера и следуйте рекомендациям производителя, в которых указано, когда и как менять батареи. Если у вас аналоговый компас, то прокрутите его корпус, чтобы убедиться, что картушка компаса свободно вращается.

После погружения. Во время промывки регулятора следите за тем, чтобы стравливающие клапаны на дыхательных автоматах не вдавливались, а пылезащитный колпачок редуктора прочно удерживался на своём месте. Полностью погрузив аварийный дыхательный автомат под воду, промойте элементы второй ступени проточной тёплой водой, пропустив её через загубник регулятора с выходом через выпускную мембрану. Промойте штуцер, соединяющий инфлятор низкого давления, перемещая скользящую муфту вперёд-назад под тёплой проточной водой.

Компенсаторы плавучести

Перед погружением. Проверьте инфлятор компенсатора плавучести, подсоединив его к регулятору, подключённому к баллону. Подайте несколько порций воздуха в компенсатор плавучести, затем отпустите кнопку поддува и прислушайтесь, не просачивается ли воздух в компенсатор. Если слышно утечку, это означает, что инфлятор заклинило. Прежде чем начинать погружение, обратитесь к специалисту, который должен устранить все утечки. Затем наполняйте компенсатор плавучести, пока не сработает клапан сброса давления, после чего подождите 20 минут, чтобы убедиться в том, что компенсатор удерживает необходимое давление воздуха. Наполнив компенсатор, проверьте его пояс, поясной ремень, плечевые ремни, ремень крепления баллона и все пряжки на наличие износа. Если пряжки на вашем компенсаторе металлические, проверьте, нет ли на них признаков коррозии, которая может ослабить прочность металла и в конечном итоге привести к поломке. Образование белого известкового или зелёного налёта в дополнение к ржавчине также является признаком коррозии. Мелкие признаки коррозии в основном можно удалить с помощью жёсткой щётки и небольшого количества белого уксуса. Не забудьте промыть деталь после очистки, чтобы полностью удалить уксус, а если после полной очистки и просушки её периодически опрыскивать пищевым силиконом, это поможет предотвратить дальнейшее образование коррозии.

После погружения. Промойте компенсатор плавучести в тёплой пресной воде. А ещё лучше, добавьте в воду немного шампуня без запаха или средства для промывки снаряжения для дайвинга. Выпустите из компенсатора весь воздух, положите его на дно промывочной ванны, придавите грузами и подождите около 30 минут, пока он не впитает воду. Затем слейте из ванны воду, промойте снаряжение, чтобы удалить основную часть мыльного раствора, затем снова наполните ванну пресной водой и подождите ещё несколько минут, пока компенсатор не впитает воду, чтобы удалить остатки мыльного раствора. Чтобы промыть внутреннюю сторону, нажмите кнопку ручного наполнения и подержите загубник под струёй воды, пока компенсатор плавучести не наполнится водой на 60-70 %. Потрясите его, чтобы взболтать воду, после чего слейте её через все сбросные клапаны и шланг инфлятора. При сливании необходимо задействовать все клапаны сброса, в том числе вытяжной клапан сброса на шланге инфлятора, чтобы удалить кристаллы соли и песка изо всех важных клапанов. Слив воду, полностью наполните компенсатор, подождав пару минут, чтобы оставшаяся в нём вода стекла вниз, а затем слейте её снова. В завершение наполните компенсатор плавучести примерно наполовину и подождите, пока он самостоятельно высохнет, но не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.

Баллоны

Перед погружением. Если вы пользуетесь собственными баллонами для погружений, проверьте цифры, проштампованные в металле на верхней части каждого баллона, рядом с вентилем, которые обозначают дату прохождения испытания на герметичность. Предельный срок до проведения следующего испытания истекает в последний день месяца через пять лет после даты последней проверки. Также проверьте дату проведения визуального осмотра, указанную на наклейке. Предельный срок до проведения следующего осмотра истекает в последний день месяца через год после даты последней проверки. Если время проверки баллона наступило, необходимо провести новый осмотр, прежде чем отдавать его в какую-либо мастерскую для наполнения. Затем проверьте вентиль баллона на наличие повреждений от ударов или коррозии. Наличие коррозии вокруг разрывной мембраны или маховичка вентиля может служить ранним признаком назревающей неисправности. Если будет повреждена разрывная мембрана, из вашего баллона очень быстро выйдет весь воздух, а если тонкий латунный штуцер, удерживающий маховичок вентиля, слишком ослабнет, он может отломиться. Также осмотрите вентиль спереди и проверьте уплотнительные кольца. Если состояние колец вызывает сомнения или на них видны чёткие трещины или порезы, замените кольца.

После погружения. Перед помещением баллонов на хранение не наполняйте их до отказа, но и не выпускайте из них весь воздух. Если не поддерживать в баллонах некоторое давление, в них может попасть грязь и влага, что приведёт к возникновению коррозии. Полные баллоны, особенно сделанные из алюминия, могут треснуть, если их хранить в таком виде в течение долгого времени. Поэтому лучше всего хранить баллоны под давлением от 300 до 500 psi и, конечно, в том месте, где их нельзя будет опрокинуть или как-нибудь ещё повредить.

Гидрокостюмы

Перед погружением. Осмотрите гидрокостюмы на наличие разрывов, порезов или существенного износа вокруг манжет, шеи и швов. Если на большом расстоянии по длине шва отсутствует прошивка или вылезли нитки, он может разойтись, особенно в сильно растягивающихся костюмах, где на швы приходится большая нагрузка. Убедитесь, что бегунки на молниях не застревают, и при необходимости смажьте их тонким слоем парафинового воска. Следует более тщательно осмотреть швы в районе манжет и шеи гидрокостюма, а также водонепроницаемой молнии. Любые дефекты, трещины или порезы могут привести к протечкам швов. Убедитесь, что на водонепроницаемой молнии нет отломанных или погнутых зубцов, и проверьте, не изношена ли ткань, к которой крепится молния. В отличие от швов и молний мокрых гидрокостюмов, ремонт этих деталей на сухих гидрокостюмах обычно обходится недорого. Подобный ремонт должен выполнять только квалифицированный специалист. Также необходимо проверить работу клапанов гидрокостюма. Как и в случае с инфлятором низкого давления на компенсаторе плавучести, проверьте впускной клапан костюма, для чего подсоедините его к баллону и несколько раз пропустите через него воздух. Клапан должен легко впускать воздух в костюм, не застревая и не надуваясь после отпускания кнопки. Проверить вентиляционные клапаны костюма может быть не так просто. Для этого наденьте костюм и полностью наполните его воздухом. Подождите некоторое время, убедившись в том, что он не выпускает воздух, после чего несколько раз откройте и закройте каждый спускной клапан, убедившись, что они свободно пропускают воздух, а затем установите их в нормальное герметичное положение. При обнаружении протечек в материале, из которого изготовлен гидрокостюм, установите заплатки на эти места в соответствии с рекомендациями производителя или отдайте его в ремонт. Заплаткам в местах протечек нужно будет дать высохнуть в течение суток, поэтому лучше проверять гидрокостюм хотя бы за несколько дней до того, как он будет использоваться.

После погружения. Гидрокостюмы можно подвергать ручной стирке в ванне с тёплой водой. Лучше всего использовать шампунь для стирки гидрокостюмов, который можно приобрести в любом магазине для дайвинга. Это поможет избежать выцветания гидрокостюма и повреждения резиновых элементов. Гидрокостюмы также можно стирать в стиральной машине в режиме ручной стирки. Перед отжимом вытащите костюм из машины и повесьте стекать.

Хранение снаряжения

Прежде чем убирать снаряжение на хранение, тщательно просушите его снаружи и изнутри. Если есть место, лучше всего повесить компенсаторы плавучести, гидрокостюмы и регуляторы в сухом прохладном шкафу. Гараж может оказаться не лучшим выбором для хранения снаряжения, особенно если вы живёте в жарком влажном климате. Однако у многих дайверов нет для этого достаточного места. За исключением гидрокостюма, снаряжение можно хранить в добротной дайверской сумке, не боясь его повредить; только убедитесь, что в сумке хватает места, чтобы снаряжение не сгибалось и не сминалось, принимая неестественные формы. Укладывая компенсатор плавучести на хранение, наполните его воздухом примерно на 20 %, чтобы внутренние поверхности воздушной камеры не слипались. Для того чтобы ещё лучше защитить компенсатор от порчи при длительном хранении, нанесите тонкий слой пищевого силикона на все его резиновые и металлические поверхности. Не прыскайте силиконом непосредственно на эти детали. Вместо этого брызните небольшое количество силикона на кусок мягкой ткани и протрите ею резиновые шланги компенсатора, резиновые ремни ласт и металлические пряжки. Срок службы молний на сумках для снаряжения и гидрокостюмах тоже можно продлить, нанеся на них воск для молний сухих гидрокостюмов. Для этого просто проведите восковой палочкой вдоль молнии с каждой стороны, а затем застегните и расстегните молнию несколько раз, чтобы равномерно распределить воск. Храните маску в прочном ящике, чтобы защитить её от ударов. Туда же можно положить подводный компьютер и компас. В конце, прежде чем помещать своё снаряжение на хранение, проверьте, не нужно ли заменить или отремонтировать какой-либо его компонент. Лучше отремонтировать такие детали сразу, чтобы в тот момент, когда снаряжение вам понадобится, оно было готово к погружениям.

Проверка снаряжения

Некоторые компоненты вашего снаряжения необходимо ежегодно отдавать на проверку и обслуживание специалисту. Ошибочно полагать, что если снаряжение не использовалось, то его не нужно обслуживать. На самом деле, многие специалисты утверждают, что снаряжению, которое используется редко, регулярное обслуживание требуется больше, чем снаряжению, которое эксплуатируется чаще. Регулятор и компенсатор плавучести необходимо ежегодно проверять в соответствии с инструкциями производителя, обычно один раз в год.

“Дядька Черномор” – форум для дайверов.

В чем заключается разница между баллонами из алюминия и из стали? Даже если дайвер не заинтересован в покупке собственного баллона, ему все равно будет полезно понимать разницу между ними.

В ДАННОЙ СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СТАЛЬНЫМИ И АЛЮМИНИЕВЫМИ БАЛЛОНАМИ, А В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ПРИВОДЯТСЯ ЧЕТЫРЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДА (ВСЕ ОБЪЕМОМ 12 ЛИТРОВ):
Баллон алюминиевый Catalina
Алюминиевый баллон Sherwood
Стальной баллон Worthington низкого давления
Стальной баллон Worthington высокого давления
Разница в физических свойствах между алюминием и сталью
Алюминий мягче, чем сталь. Поэтому, для того чтобы выдерживать сопоставимое давление, стенки алюминиевых баллонов должны быть толще, чем у стальных. Именно ввиду того, что алюминий мягче стали, на нем легче образуются царапины и вмятины.
Стальные баллоны, в свою очередь, при наличии внутри влаги могут покрываться коррозией. Они более требовательны к уходу, чем алюминиевые.

В чем разница между баллонами низкого и высокого давления
Разные воздушные баллоны могут выдерживать разное максимальное давление. Чем выше давление, тем более сжат воздух внутри баллона и тем прочнее или толще должны быть стенки этого баллона. Баллон, наполненный воздушной смесью до 200 bar, содержит больший объем воздуха (фактически больше воздуха), чем баллон такого же размера, рассчитанный на давление в 150 bar.
Стандартное давление — 200 bar
Низкое давление — 150–180 bar
Высокое давление — 200–300 bar
Стальные баллоны низкого давления содержат большой объем воздуха с низким давлением. Они, как правило, больше по размеру и тяжелее, чем баллоны высокого давления. Стальные баллоны высокого давления обычно вмещают в себя на 10% больше указанной емкости, что позволяет увеличить номинальное давление еще на 10%. Возможность заполнения баллона большим количеством воздуха должна проверяться/подтверждаться каждый раз во время гидравлического теста баллонов.
Сухой вес стальных и алюминиевых баллонов
Сухой вес — это то, сколько весит баллон на суше. Стальные баллоны легче, чем алюминиевые, рассчитанные на такой же объем воздуха, поскольку стенки последних значительно толще.

Catalina Al 80 — 14 кг.
Sherwood Compact Neutral Al 80 — 15,6 кг. У этих баллонов более толстые стенки и поэтому они тяжелее предыдущей модели.
Worthington Steel HP 80 — 12,7 кг. Эти баллоны меньше стандартных алюминиевых баллонов, рассчитанных на 80 кубических футов, и их стенки тоньше.
Worthington Steel LP 85 — 15,5 кг. Эти баллоны немного больше, чем стандартные алюминиевые баллоны на 80 кубических футов, но их стенки тоньше.
Размеры алюминиевых и стальных баллонов
При равном номинальном давлении стенки алюминиевых баллонов толще, чем стенки стальных. Стальной баллон на 80 кубических футов, рассчитанный на давление 200 bar, будет немного меньше по размеру, чем алюминиевый баллон на 200 bar, так как его стенки тоньше.

Стальные баллоны с пометкой HP рассчитаны на более высокое давление. Поскольку более сжатый воздух при том же объеме занимает меньше пространства, то и баллоны высокого давления обычно меньше, чем баллоны стандартного давления, при том, что в них содержится сопоставимое количество дыхательной смеси.

Размер баллона для дайвинга имеет большое значение для молодых или маленьких дайверов, поскольку может оказаться так, что большой баллон будет ударять по голове или по ногам во время погружения.

Catalina Al 80 — 18 см. в диаметре и 73 см. длиной.
Sherwood Compact Neutral HP Al 80 — 18 см. в диаметре 64 см. длиной. Этот баллон рассчитан на 230 bar и он меньше, чем стандартный Al 80.
Worthington Steel HP 80 — 18 см. в диаметре и 50 см. длиной
Worthington Steel LP 85 — 18 см. в диаметре и 63 см. длиной
Вместимость стальных и алюминиевых баллонов
Емкость баллона соответствует объему газа, который может храниться в баллоне при определенном давлении. Чем больше емкость баллона, тем больший объем воздуха в распоряжении дайвера и тем на дольше дайверу хватит этого воздуха под водой.

Дайвинг оборудование. Советы по уходу от дайвинг магазина.

Правильное обслуживание снаряжения для дайвинга очень важно по нескольким причинам. Помимо того, что регулярно обслуживаемое снаряжение безопаснее в использовании, оно будет дольше служить вам с сохранением всех своих полезных качеств. В данной статье приведена информация о правильном обслуживании и хранении оборудования для дайвинга.
Большинство деталей подводного снаряжения изготовлены из каучука, пластика и металла, которые подвержены окислению и распаду. Соль, пыль, грязь, высокая температура, ультрафиолетовый свет, озон и выбросы дыма оказывают негативное воздействие на снаряжение. Дайверы должны оберегать снаряжение от таких воздействий.

Регуляторы.

После погружения поместите регулятор в чистую пресную воду (без добавок) приблизительно на час. Во время промывания нажимайте на все кнопки и поворачивайте рычаги, чтобы избавиться от частиц, накопившихся внутри. После этого промойте первую и вторую ступени под струей воды, чтобы вымыть освободившиеся частицы. В процессе вымачивания очень важно не допустить попадания воды в первую ступень. Легче всего этого добиться, оставив регулятор подсоединенным к баллону. Если это невозможно, убедитесь, что первая ступень плотно закрыта пылезащитным колпачком и не нажимайте кнопку принудительной очистки регулятора на вторых ступенях. Перед установкой пылезащитного колпачка на первой ступени протрите его досуха полотенцем.
После опреснения вытрите регулятор чистым сухим полотенцем и храните в прохладном сухом месте, где нет воздействия пыли, света, высокой температуры и дымов любого вида. Лучше всего хранить регулятор в специальной сумке. Храните его отдельно от баллона в положении, при котором отсутствует давление на шланги, вторая ступень находится ниже первой, а загубник обращен вниз.
Регуляторы должны обслуживаться в соответствии с правилами изготовителя, как правило, один раз в год.

Баллоны.

После использования баллоны необходимо промыть в пресной воде, затем вытереть насухо. Снимите башмак баллона и высушите полностью баллон, чтобы на внешней стороне не осталось воды. Вентиль баллона нужно быстро открыть для удаления воды и пыли из отверстия баллона.
Регулярно проверяйте баллоны. Перед погружением проверьте баллон на наличие коррозии и сильных следов износа на внешней стороне. Проводить визуальный осмотр необходимо раз в год или чаще, если баллон интенсивно используется во влажной окружающей среде или если он был полностью опустошен. Перед проведением визуального осмотра необходимо удалить все этикетки. Раз в пять лет необходимо осуществлять гидростатистическую проверку баллонов, которая позволяет проверить целостность стенок баллона.
Перед хранением убедитесь, что давление в баллонах составляет по крайней мере 25psi (около 2 атмосфер) для предотвращения попадания влаги. Храните баллоны в устойчивом вертикальном положении в прохладном сухом месте.

Компенсаторы плавучести (BCD).

После использования компенсатор плавучести необходимо вымочить и промыть пресной водой. Если вода попала внутрь компенсатора, также заодно можно промыть внутреннюю часть воздушной камеры. Для этого заполните воздушную камеру на треть водой через инфлятор, удерживая кнопку стравливания в нажатом положении. Промойте компенсатор водой изнутри, встряхнув его несколько раз. Затем дайте воде полностью стечь из инфлятора, перевернув компенсатор вверх тормашками и нажав кнопку стравливания.
Храните компенсатор вверх тормашками частично надутым.
Обслуживайте согласно правилам изготовителя, как правило, один раз в год.

Грузы.

Грузы должны быть промыты в пресной воде после использования.

Ласты.

После использования ласты следует промыть в пресной воде. Можно в карманы стоп вставить наполнитель, препятствующий деформации формы карманов.

После использования маску также необходимо промыть пресной водой и высушить. Храните маску в футляре и не позволяйте силикону соприкасаться с черным каучуком, что может привести к потери цвета.

Гидрокостюм, боты и перчатки.

После использования неопреновый или аналогичный материал необходимо вымочить и промыть пресной водой. При вымачивании удалите любые инородные частицы. В магазинах можно купить специальный кондиционер для гидрокостюмов, который уменьшает неприятные запахи и предотвращает износ материала. Нанесите небольшое количество пчелиного воска на молнии, закройте и откройте их несколько раз.
Сушите гидрокостюмы, боты и перчатки на специальных вешалках, которые предотвращают смятие неопрена.

Фонари и подводные фотоаппараты.

Подводные фонари и фотоаппараты чрезвычайно чувствительны к воде, песку и соли. Сразу после погружения замочите их в пресной воде. Разработайте все подвижные части при замачивании, чтобы вымыть соль и частицы песка. После вымачивания дайте фонарю или фотоаппарату полностью высохнуть и только после этого открывайте его. После просушки расслабьте все соединения, выньте батарейки и пленку. Тщательно очистите и смажьте все уплотнительные кольца перед следующим использованием.
Храните оборудование в защитном футляре, предотвращающем попадание пыли и грязи.
Рекомендуется проводить профессиональное обслуживание и тестирование на давление, чтобы продлить срок использования такого чувствительного к внешней среде и дорогостоящего оборудования как фонари и подводные фотоаппараты. Используйте оборудование в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Подводные компьютеры.

Подводные компьютеры и приборы также очень чувствительны к воде, песку и соли. Как и в случае с подводными фотоаппаратами вымочите их в пресной воде как можно быстрее после использования. Разработайте все подвижные части, чтобы вымыть оттуда соль и частицы песка.