Как сделать деку для лонгборда

Карбоновый лонгборд

¡Hola!
Сделаю небольшой рассказ о создании карбоновой деки для лонгборда!
В общем ещё давно думал сделать лонг, но всё было лень, да и в том году погоды нормальной не было, чтобы катать. А в этом лето прям удивляет (относительно конечно)

Короче, по порядку.
Сначала соответственно были скетчи (не влезает столько фото в пост), потом определение с размерами и другими параметрами, потом моделирование

Форму деки выбрали классическую, с длиной остановились на 44″. В задней части предусмотрели дополнительные отверстия для изменения колёсной базы. По поводу сердечника деки были две мысли: сделать карбоновую пространственную конструкцию или использовать пенопласт. Пошли по второму пути, т.к. немного торопились. Торопились на самом деле потому, что я уже давно пообещал одному человеку подарить собственноручно сделанный лонг (это на самом деле и стало главной причиной старта этой затеи), но никак не было времени до этого.
Изготовили лазерной резкой два трафарета — для точной резки внешнего контура деки и для резки пенопласта. И собрали станок для быстрой обрезки (идея была взята из видео заокеанского коллеги), чтобы не отдавать на ЧПУ, а проводить весь производственный цикл самостоятельно и без потери качества и точности.

Подарочный и свой лонг решил делать из давно купленной и ждавшей своего часа чумовой ткани из площеного жгута.

А ещё несколько лонгов из обычного твилла 2/2

Забегая вперёд скажу, что когда всё было практически готово, события сложились тупым и нелепым образом, и в итоге подарок к тому моменту стал бессмысленным, поэтому площёный лист остался нетронутым и 4 доски делали онли из 245 твилла на лицевой и биаксиала внутри.

Первый собранный на старой чужой подвеске лонг для тестирования получился таким

После недельки плотной эксплуатации пришли к пониманию нужного состава слоёв и всего остального для последующей работы. Так же стало ясно, что пачкать руки при переносе доски не очень хочется и решили спроектировать и добавить ручку

Параллельно доделали остальные деки

Изготовленную ручку вклеил в свою деку — получилось реально удобно

И несколько фото последнего собранного лонга

Ну и что в конце: доски получились очень прикольные — во-первых они относительно тонкие (особенно из-за того, что силовая часть под обычными углами зрения не видна, складывается ощущение, что дека толщиной миллиметра 3-4), во-вторых они классно “флексят” — круизить на них одно удовольствие. Отсутствие конкейва считаю даже плюсом, т.к. ноги не устают, но и управляемость при этом отличная. И в-третьих это необычный вид — полностью карбоновых досок почти никто не производит. Насчёт массы — не скажу что она прям капец какая маленькая. Моя дека (под мою массу) весит 970 грамм — это не много, но и не мало (на каком-то сайте по продаже лонгбордов я видел деревянную деку похожей длины с указанной массой 0,6кг). Для получения более лёгкого продукта главным образом нужно менять конструкцию и параметры внутреннего силового слоя. Но сейчас (да возможно и в будущем) этим заниматься не хочется. Просто катаюсь и получаю удовольствие!)

Электролонгборд своими руками

Всем доброго дня. Сегодня я расскажу, как сделать электро-лонгборд своими руками. Итогом всей сборки стала доска с максимальной скоростью 32-35км/ч, запасом хода на 25-30км и весом около 8кг.

Запчасти (которые использовал я):

1) Дэка (делалась на заказ)
2) Траки Paris 180mm
Колеса 83мм
Кронштейн из 6мм алюминия
Шкивы: ведущий — сталь, 15 зубцов; ведомый — 3D печать(нейлон), 40 зубцов
3) Контроллер VESC
4) Аккумулятор 10S4P 18650 LG HE2
5) Мотор Turnigy SK3 6364 190kv
6) Передатчик и приемник GT2B/mini remote

Есть масса вариантов из чего сделать дэку: фанера, шпон, карбон, стекловолокно. Так же можно взять готовую. Главное чтобы она была максимально жесткой, т.к. если вы будете использовать аккумулятор из эл-тов 18650, то он может порваться при излишнем флексе дэки. В моем случае дэка была сделана на заказ по моим резмерам

2) Траки, подшипники, колеса, кронштейн, шкивы

Самые распространенные траки среди самодельных лонгбордов – Caliber II и Paris Trucks, т.к. на них можно найти наибольшее кол-во готовых креплений.

Колеса стоит брать начиная от 83мм (на моем борде — 83мм), т.к. к ним удобнее крепить шкивы из за наличия «спиц».

Шкивы обычно делают из стали/алюминия, либо печатают на 3D принтере. Самый распространенный профиль шкивов и ремней – HTD5M. Для борда с одним мотором стоит брать ремень шириной 15мм, с двумя моторами – 9мм.

Читайте также:
Внедорожные лыжероллеры

Кронштейны так же можно найти готовые, либо сделать самому. Свой кронштейн я делал сам из 6мм алюминия, а затем мне приварили его к тракам.

3) Контроллер (ESC — Electronic speed control)

Контроллеры можно использовать разные – начиная с самых дешевых самолетно-вертолетно-лодочных RC контроллеров (от 17$), заканчивая VESC (от 100$), который был разработан специально для лонгбордов.

Я использовал VESC, т.к. уже накатался на вертолетном контроллере. В чем приемущества VESC:

— Плавный разгон
— Наличие тормозов, рекуперативное торможение
— Куча настроек всего и вся (ток, напряжение, макс обороты, кривые ускорения/торможения и пр.)
— Телеметрия с оверлеем на телефоне

4) Аккумулятор

Аккумуляторы обычно используют либо Li-Po пакеты их RC магазинов, либо собранные из Li-Ion эл-тов 18650 с высокой токоотдачей. В моем случае использовался аккумулятор из 18650 LG HE2 10S4P 360Вт*ч.

Стандартом в электро-лонгбордах стали бесколлекторные моторы размерами от 5055 до 6374. Эти моторы отличаются весом, размерами, мощностью и значением kv. kv – кол-во оборотов на 1Вольт. Для бордов с 6S аккумулятором стоит брать моторы 280kv и меньше, для бордов с 10S – 200kv и меньше.

Точнее подобрать мотор, шкивы и аккум поможет этот калькулятор. Я выбрал для себя мотор 6364 190kv 2450Вт.

6) Передатчик и приемник

Пультов для лонгбордов сейчас достаточно много, но самыми надежными пультами считаются GT2B (слева на фото) и mini remote(справа на фото). Те, кого не устраивают размеры GT2B печатают для него более компактный корпус на 3D принтере (BadWolf GT2B, Mad Munkey v1 GT2B, SPARKLE v1.0 GT2B) и свапают в него всю электронику.

Сборка:
Крепим шкивы к колесам, на траки ставим кронштейн, колеса надеваем на траки.

Паяем коннекторы, если какие-то не были припаяны. Аккумулятор подключаем к контроллеру, контроллер к мотору. Чтобы можно было удобно включать/выключать доску можно поставить выключатель анти-искру.

Всю электронику засовываем в удобный короб.

Свой в доску: Интервью с российским конструктором лонгбордов

Общие правила изготовления лонгборда своими руками

В первую очередь необходимо разрезать листы фанеры на равные прямоугольники со сторонами 30х40 см. После этого надо придать каждому прямоугольнику нужную форму и задуманную линию изогнутости сторон. Чтобы доска имела заданную форму, необходимо сделать лекало, которое обязательно должно быть нарисовано в полный размер и с симметричным рисунком.

Можно воспользоваться интернетом и распечатать чертеж по частям, а затем склеить воедино, но и в таком варианте важно соблюдать симметрию рисунка. Важным является то, что лекало должно быть немного меньше, чем прямоугольник из фанеры. Расстояние от краев до лекала может быть около 1 см.

После того как лекало готово, необходимо его приложить к одному из кусков фанеры и наметить осевую линию, которая должна совпадать с серединой доски. Ось должна быть проведена четко и ровно. Необходимо пометить те места, в которых будут крепиться траки.

Важно сделать правильный изгиб. Для этой процедуры понадобится пресс. Если в пользовании нет специального оборудования, можно обойтись подручными средствами. Например, можно взять доску, которая превосходит по размеру будущую деку и прикрепить к ней посередине деревянный брус с параметрами 3х5 см. Дальше необходимо сложить в стопку все фанерные прямоугольники таким образом, чтобы наверху оказался помеченный лист. По периметру сложенных листов следует просверлить отверстия.

Необходимо смазать каждый лист столярным клеем, аккуратно сложить их друг на друга и поместить на пресс. На нем листы должны быть расположены таким образом, чтобы брус проходил строго посередине намеченной оси. Края фанеры следует прикрепить с помощью саморезов к доске-прессу.

При фиксации нужно крепеж закручивать с одинаковой силой, чтобы получился хороший результат. Должна быть середина не тугой, но и не слабой. В таком состоянии фанерные листы должны пробыть примерно сутки, чтобы они хорошо склеились, а пресс сделал нужный изгиб. После снятия груза получившаяся дека немного выпрямится в исходное положение, но все-таки нужный изгиб останется.

Основа готова, теперь необходимо при помощи уровня проверить, насколько ровно получились изгибы на будущей деке. Если есть отклонения, то лучше всего деку поместить под пресс еще на сутки.

Следующий этап — правильные выпиливание доски и сверление отверстий для траков. Чтобы придать форму доске, надо использовать электрический лобзик. По нарисованной на верхней фанере линии следует аккуратно вырезать необходимую конструкцию. Там, где отмечены места для крепления траков, нужно сверлом сделать отверстия.

Читайте также:
О лыжероллерах

После того как дека будет готова, нужно с одной стороны прикрепить наждачную бумагу, которая должна повторять форму доски. При покупке специальной бумаги для досок дополнительное смазывание клеем не потребуется, т.к. на ней уже имеется клейкий слой. Если же готовая наждачка не используется, то лучше всего выбрать перфорированный вариант. Это позволит легко приклеить к деке необходимый элемент из-за наличия небольших отверстий.

Чтобы основа была полностью готова, следует ее покрасить. Если есть желание, то можно сделать рисунок и придать будущему лонгборду индивидуальный вид.

В первую очередь доска ошкуривается, чтобы не было никаких изъянов. Затем выполняется грунтовка при помощи разбавленного клея ПВА. После полного высыхания грунтового слоя нужно покрасить доску и по желанию нанести рисунок. В приоритете краски на акриловой основе.

После того как покраска завершена и все слои полностью высохли, можно приступать к креплению траков и колес.

Даунхил.

Если перед вами толстая и тяжелая доска, скорее всего она предназначена для даунхила

(вторая строчка на картинке о деках —
Speedboarding
). Здесь райдеры выбирают, как правило, не длинные доски (от 33 до 38 дюймов), если они не двухметровые богатыри, конечно =).В этой дисциплине важна стабильность и скорость. Тяжелая и жесткая дека удовлетворяет этим требованиям. Так же важно, чтобы вам удобно было стоять на доске.
Существует многжество шейпов и прогибов
, и какой из них удобней для Вас решать Вам. Кстати,
часто делают деки направленные сразу на даунхил и фрирайд
, потому что эти стили объединяет скорость и они тесно переплетаются. Вот примеры таких лонбордов.

Оборудование и материалы

Чтобы получилась хорошая дека для лонгборда, необходимо приготовить инструменты:

  • пресс или то, чем можно его заменить;
  • электрический лобзик;
  • лазерный уровень;
  • отвертку.

Важен и материал, из которого планируется изготовление лонгборда, — это:

  1. Фанерное полотно толщиной 0,4 см. Для изготовления деки лонгборда достаточно 1 листа фанеры. Но важно при покупке осмотреть лист и убедиться, что он ровный.
  2. Перфорированная шкурка для деки.
  3. Подвески нужного размера.
  4. Колеса.
  5. Клей столярный.
  6. Клей ПВА.
  7. Краски на акриловой основе.
  8. Саморезы.

Круизинг и карвинг.

Какие доски подойдут для круизинга и карвинга?

Как я писал выше круизить можно на чем угодно, карвить, в принципе тоже. Все будет зависить от настроек сетапа. Вопрос в другом:
на чем будет это приятней и комфортней?
Мне лично нравится круизить по городу
на досках средней жесткости
, это позволяет использовать
флекс для пампинга, амортизации неровностей и трюков.
Вот несколько примеров досок. Кстати моя первая доска — огромный мягкий пинтейл (справа). Пластиковый круизер не рассматриваю =)

Пошаговая инструкция по изготовлению лонгборда

Самое важное при изготовлении лонгборда — найти необходимый сорт древесины, если нет возможности достать клен, то подойдет дуб.

Инструкция по изготовлению лонгборда:

  1. Необходимо определить, какой формы будет дека, и найти шаблон хорошего качества, в котором будут учтены все особенности конструкции.
  2. Полученное лекало следует перевести на один из листов фанеры, сопоставив центры лекала и материала. .
  3. Полученную заготовку шлифуют по краям.
  4. Чтобы определить места, где будут крепиться траки, нужно выполнить следующие действия: отступить 8 см от носовой части и 22 см — от хвостовой.
  5. После того как заготовка готова, необходимо нанести слой полиуретана, чтобы дерево не рассохлось.
  6. Последним этапом является крепление траков и колес необходимого размера.

Чтобы лонгборд был надежным во время езды, необходимо на верхнюю часть деки прикрепить наждачную бумагу, которая должна иметь форму, повторяющую лекало доски.

Фрирайд.

Лонгборды для фрирайда

бывают не только как на этой картинке. Такой тип дек скорее нечто универсальное. На них можно отлично заниматься фристайлом, фрирайдом, слайдами, не очень скоростным даунхилом, пампить, карвить и круизить,
все будет зависить от подобранного сетапа
: подвесок, колес, бушингов.
Если хочется попробовать себя во всех стилях катания понемногу, то смело берите подобый лонгборд
. К слову сказать,
круизить можно на чем угодно
, лишь бы не смущал вес комплекта (в случае с даунхильными деками). На этих картинках я представил доски для примера. Слева более универсальная, справа направленно заточеная под фрирайд.

Общие сведения

Такую доску вполне можно сделать самостоятельно, при наличии необходимых материалов и инструментов, а так же прямых рук, способных выполнить несложные манипуляции.

Материалы и инструменты, которые потребуются для создания лонгборда своими руками:

  • Доска,
  • Фанера толщиной 4 мм, она должна быть идеально ровной, можно сразу приобрести разрезанный лист на части в 30-40 сантиметров, разделить вполне можно и в домашних условиях самостоятельно,
  • Ткань,


Крепеж,

  • Шпатель,
  • Смола эпоксидная,
  • Жидкость для очистки эпоксидной смолы,
  • Малярный скотч,
  • Аэрозольная или акриловая краска,
  • Клей – столярный и ПВА,
  • Лак,
  • Силиконовый клей,
  • Набор роликов с креплениями,
  • Ткань с противоскользящим эффектом,
  • Электролобзик,
  • Машинка шлифовальная,
  • Дрель,
  • Фрезер,
  • Наждачка,
  • Горелка,
  • Подшипники,
  • Струбцины.
  • Читайте также:
    Как выбрать скейтборд

    Процесс сборки электрического лонгборда

    Соединять раму и доску будем при помощи заклепок. На раму кладем доску, сопоставляем все углы, после чего с помощью дрели делаем первое отверстие. Соединяем доску и раму с помощью заклепок.

    Сверлим первое отверстие и заклепываем

    Таким же образом сверлим остальные отверстия, по ходу заклепывая их.

    В итоге получаем такой внешний вид доски

    Монтаж колес на лонгборд

    Посте того, когда доска готова, приступаем к монтажу колес на лонгборд. Это не маловажный момент, так как неправильно выставленные колеса будут нарушать баланс при езде.

    Переворачиваем доску, и позиционируемым колеса.

    Отмечаем места под отверстия

    Сверлим сквозные отверстия под крепления колес

    Прикручиваем колеса к доске

    В итоге получаем такой результат

    На этом этапе можно проверить надежность доски, и посмотреть как доска выдерживает Ваш вес.

    Работа с электроникой лонгборда

    На этом этапе будем позиционировать аккумуляторы. В нашем случае, будет использовано 6 аккумуляторов на 6 вольт. В итоге, напряжение питания нашего лонгборда будет 36 вольт. Этого более чем достаточно, ведь привод колес может питаться от напряжения от 24 до 42 вольт.

    Аккумуляторы склеиваем между собой автомобильным двухсторонним скотчем.

    Клеим двухсторонний скотч на аккумуляторы

    Со стороны моторов, устанавливаем всего 2 аккумулятора, чтобы осталось место для контроллера, все остальные крепим со стороны колес без моторов.

    Для надежного крепления аккумуляторов, вырезаем тонкую металлическую полоску.

    Отмечаем места изгиба полоски.

    Выгибаем полоску таким образом, и фиксируем аккумуляторы

    Размещение платы контролера электромотора

    Защищать контролер от враги будет пищевой судок.

    Закрепляем плату контролера на доске с помощью болтиков, после чего подключаем электромоторы. Здесь ничего сложного, так как цвета совпадают.

    Подключение силовых проводов электромоторов лонгборда к контролеру

    Таким образом подключаем остальные провода драйвера моторов

    С помощью стяжек наводим порядок с проводами

    Для подключения аккумуляторов, необходим провод с сечением от 1,5 квадрата. Аккумуляторы соединяем последовательно.

    Последовательное соединение аккумуляторов

    Припаиваем коннектор к проводам от аккумулятора

    Теперь подключаем аккумуляторы, и тестируем работу устройства.

    Тест лонгборда. Все работает отлично.

    Установка и подключение индикатора напряжения.

    Чтобы знать состояние аккумуляторов, необходимо подключить индикатор напряжения. Монтировать его будем в пластиковый судок, который так же будет защищать плату управления.

    Вырезаем под размер индикатора отверстие, и монтируем туда индикатор.

    Монтаж индикатора напряжения

    Туда же и установим кнопку включения контроллера

    Так как судок имеет большую высоту, размечаем его, таким образом, чтобы у нас остались ушка для крепления, а лишнее убираем.

    После покраски получаем такую крышку.

    Индикатор подключается к выводам аккумулятора напрямую, после чего можно окончательно собирать лонгборд.

    Окончательная проверка работы лонгборда

    На этом сборка самодельного электрического лонгборда окончена.

    проверка в полевых условиях.

    Делаем раму лонгборда

    Рама будет изготавливаться из стального короба, размером 20 на 40 мм. Далее, из короба вырезаем заготовки. Для каждого, данный процесс будет свой, все зависит от формы будущего лонгборда.

    В конце, собираем все вместе, для окончательной проверки.

    После этого, можно переходить к сварочным работам. Даже если у Вас нет сварочного аппарата, то можно обратится за помощью в любую автомобильную мастерскою, или в другое место, где занимаются сварочными работами. Думаю за символическую плату Вам обязательно помогут.

    Далее, шлифуем все сварочные швы шлифовальной машинкой. Желательно добиться наиболее гладкой поверхности.

    После шлифовки, раму лонгборда можно покрасить.

    Следующим этапом будет изготовление самой доски. Ее будем делать из листового металла, толщиной 1,5 мм. Для того, чтобы сделать чертеж доски, просто прислоняем раму к листу металла, и обводим ее по контуру. Полученный чертеж вырезаем с помощью болгарки.

    Посте того, когда доска вырезана, шлифуем ее и красим в любой цвет.

    Как сделать деку для лонгборда

    Как правило люди, собравшиеся делать лонгборд своими руками, делают в основном деку, а специальные колеса, подвески и бушинги покупают у опытных изготовителей. Это вполне оправдано, так как создание деки лонгборда своими руками – это самое простое, что можно сделать в лонгборде и такая работа требует минимума места, времени, материалов, денег и навыков. Тогда как создание приемлемых подвесок, к примеру, потребует уже оборудования для литья силумина.

    Читайте также:
    Snakeboard Slalom Session

    Кроме того дека, если ее покупать у опытного, зарекомендовавшего себя производителя, или даже если покупать китайскую, которая будет не на много лучше вашей, самодельной, обойдется вам в половину бюджета всей доски. А это значимая часть. Остальной бюджет уйдет на подвески и колеса с подшипниками.

    Таким образом можно констатировать, что при средней цене собранного лонгборда в российских магазинах примерно в 9 тыс. рублей, целых 5 тыс. приходится на стоимость деки, тысяча на комплект подшипников, тысяча на бушинги, около двух тысяч на колеса. Это еще более оправдывает создание деки лонгборда своими руками. Самодельная дека не будет лучше, но будет значительно дешевле (около 2-х тыс. с материалами), а если подойти к ее изготовлению серьезно, то может оказаться получше китайских за 3-4 тыс. рублей. Кроме того, научившись делать деки для лонгборда самостоятельно, вы сможете их продавать с большой прибылью для себя, так как товар это редкий, ценный, а спрос на него значительно превышает предложение. Найти что-то вменяемое в России очень сложно, а все современные калифорнийские бренды начинали свою работу в обычных гаражах. А теперь зарабатывают миллионы долларов в год.

    Что нам понадобится для изготовления деки лонгборда? В первую очередь, шаблоны шейпа, то есть, профили формы доски. И тут важно не промахнуться, так как ошибка в профиле приведет к тому, что доска выйдет совершенно непригодной для катания. Если дека будет иметь слишком малое удлинение (соотношение длины к ширине), то она будет очень нестабильна, дуги будут рваными, а на крутых поворотах такая доска может запросто перевернуться, что неизбежно приведет к травме. Если же удлинение будет слишком большим, то доску будет, наоборот, не повернуть, не загнать в дугу и уж тем более не загнать в слайд. На ней можно будет ехать лишь прямо или пологими дугами, что не соответствует понятию лонгборда, а скорее будет громоздким и неповоротливым скейтом.

    Удлинение доски зависит от ее общей формы (шейпа). На настоящий момент существует, то есть, выжило в процессе естественного отбора, три основных шейпа для лонгборда.

    Первый, самый классический стиль шейпа, это деки “серф-стайл”. Их длина обязательно должна превышать 140 см, а ширина составляет от 1/7 до 1/5 от длины. Чем больше цифра после дробной черты, тем больше удлинение доски. Чем больше удлинение, тем стабильнее доска, но тем труднее на ней двигаться крутыми дугами и тем хуже она поворачивает. Чем меньше удлинение, тем доска более юркая, верткая, но менее стабильная и может оказаться не склонной к красивым ровным карвовым дугам. Так же, чем меньше удлинение и чем короче доска, тем проще на ней поймать “воблу”, а это явление очень опасное.

    Второй дизайн – дэнсеры. Эти доски так же имеют длину свыше 140 см и ширину 1/5 от длины, но по форме это не классический серф, а уже специально разработанная форма для стабильной доски.

    Оба этих шейпа рассчитаны на максимально высокую стабильность, на очень большую устойчивость, на работу с широкими подвесками и большими колесами. На этих досках можно серфить по асфальту, как в океане, двигаясь плавными дугами. На них очень легко учиться, так как они стабильны и не спешат выскочить из-под новичка. Они вообще прощают очень много ошибок и не травматичны. Но есть и минусы. На такой доске не покатаешься там, где ходят люди, так как она не верткая, на ней сложно объезжать препятствия. На такой доске не получится слалом, и агрессивный карвинг не получится тоже. На ней даже поворот в 90 градусов дастся вам со значительным усилием, да и то не всегда, а разворот на 180 градусов будет иметь радиус метров в пять в лучшем случае.

    Но есть у этого шейпа одно преимущество – такую доску можно попросту выпилить из многослойной фанеры и особе не мудрствовать. Да она будет тяжелой, как гроб, но оно и не важно, так как на ней вы будете ехать преимущественно по прямой, а, следовательно, непомерная инерция только поможет. Да, разгоняться будет трудно, но разогнавшись можно будет ехать довольно долго. Из-за большого удлинения, даже выпиленная из фанеры, такая доска будет иметь некоторый “флекс”, то есть, пружинность. А это хорошо.

    Читайте также:
    Что лучше: скейт, лонгборд или круизер?

    В общем, если вы делаете свой первый лонгборд, лучше сделать реплику чего-то такого, так как все остальные формы деки требуют куда больших усилий и затрат. Самый простой путь – найти в интернет-магазине форму доски, длиной свыше 140 см, которая вам нравится, снять ее приблизительную форму и выпилить ее из толстой фанеры.

    Важно обратить внимание, что если у доски есть выемки под колеса, то их обязательно следует повторить! В противном случае при заводе доски в поворот или дугу, она “закусит” колесо, и вы катапультируетесь с лонгборда на такой скорости, что испугаться успеете только в больнице, когда придете в сознание после двухдневной комы. Помните об этом! Дека должна иметь такую форму, чтобы “закус” колес был невозможен в принципе.

    Покатавшись на таком гробе и научившись держать равновесие, вы, к середине первого сезона, начнете понимать, что столь простая по конструкции дека уже не удовлетворяет вашим растущим требованиям к матчасти – она тяжелая, неповоротливая, с плохой отдачей и полным отсутствием конкейва и камбера. И вам захочется другую деку, на которой уже можно кататься по-человечески, а не ковылять, как на самокате без руля.

    И тут впервые перед вами встанет альтернатива – купить нормальную деку, или попытаться более полно вникнуть в процесс, понять, какой на самом деле должна быть дека лонгборда и почему, а потом сделать ее своими руками.

    Вторым путем как раз и пошли нынешние брендовые производители, так как первый путь им был закрыт – купить деку для лонгборда тогда было негде. Если и вы выбрали этот путь, если у вас руки растут из нужного места, то разберем подробнее НЕОБХОДИМЫЕ для лонгбординга характеристики деки.

    Первое и главное, чем должна обладать доска для лонгбординга – это конкейв. Конкейв, это продольный изгиб доски, сделанный таким образом, чтобы края (канты) были приподняты над серединой. Получается нечто вроде корыта, но не совсем, так как в местах крепления подвески дека должна быть плоской, иначе подвеска не будет прилегать к доске плотно. Конкейв хорошо виден, если положить поперек деки ровную рейку. Точно между подвесками конкейв будет сильно выражен, там рейка будет лежать на краях (кантах) деки, не касаясь центральной линии. А в местах крепления подвесок конкейва нет и быть не должно – там рейка прилегает к деке по всей ширине доски.

    Для чего нужен конкейв? Когда человек ни разу не стоял на лонгборде или только учится, ему кажется, что без конкейва вполне можно обойтись. Поэтому и допустимо первую доску сделать без него. Но так эта часть статьи предназначена для тех, кто на ровной самопальной деке уже покатался, то им будет понятно.

    Когда вы пытаетесь ровную доску вогнать в карвинговую дугу, доска работает просто как рычаг. Чем сильнее давите на кант, тем сильнее доска поворачивает. Казалось бы, это нормально, но поскольку движение дугами представляет собой движение по синусоиде, такая прямолинейная пропорция соотношения давления к повороту оказывается до крайности неуместной – дуга получается слишком активной вначале и “недокрученной” в левой или правой мертвой точке. Компенсировать это телом можно, но это неудобно и силы тратятся впустую. Чтобы этого избежать, как раз и придумали конкейв, который позволяет сделать соотношение давления к повороту экспонентальным (как ручка управления креном на самолете). Когда вы только чуть закладываете на кант, доска поворачивает не так резко, как могла быть, а когда вы уже на вершине дуги и давления не хватает, конкейв, за счет изгиба краев, позволяет вам восполнить недостающее. То есть, вход в дугу происходит по экспоненте, так же, как по экспоненте происходит вход в крен самолета.

    У конкейва есть и другая задача – не дать вам соскользнуть с канта, когда вы его крепко закладываете. С прямой доски примерно вдвое проще соскользнуть при карвинге, а делать слайды на прямой доске решительно невозможно.

    И последняя функция конкейва – создавать механический профиль сопротивления изгибу и дополнительную отдачу доски – “флекс“. Он тоже очень сильно помогает “серфить” на лонгборде, двигаясь четкими правильными дугами.

    Итак, подведем итог:

    1. Если доска плохо заходит в дугу или поворот, если в начале поворота вы теряете равновесие, а в середине поворота вам не хватает давления на кант, чтобы провести лонгборд по нужной вам траектории, значит, вам не хватает конкейва и старую ровную доску пришло время выбрасывать или продавать лохам. Другими словами можно сказать, что конкейва вам не хватает, если в начале поворота его радиус слишком мал, а в середине слишком велик.

    2. Если во время карвинга вы теряете равновесие и соскальзываете с доски вбок, значит, вам не хватает конкейва.

    3. Если после захода в дугу доска прогибается хорошо, а возвращается к первоначальной форме очень вяло, без четкой “отдачи” (флекса), значит вам не хватает конкейва.

    Выгнать правильный конкейв, глядя только на фотографии в интернете, почти невозможно. Надо пробовать, делать деку за декой, обкатывать их и приходить к нужным характеристикам. Так делали нынешние брендовые производители. Другой путь – снять точные размеры прогибов деки лекалами, используя за основу доску от брендового производителя. Но для этого вам понадобится либо купить фирменную доску, чтобы сделать с нее точную реплику, либо взять взаймы на недельку.

    Второе, что должна иметь дека лонгборда – это камбер. Камбер, это поперечный прогиб доски дугой вверх. То есть, доска как бы имеет форму лука. Камбер позволяет повысить отдачу доски (как раз как у лука), что очень положительно сказывается при движении карвингом.

    Без этих тонкостей дека лонгборда не позволит вам кататься именно в лонг-стайле. Фактически, вы получите просто удлиненный и очень громоздкий скейт. Но ничего, самые первые лонгборды именно такими и были, их делали из обычных серфовых досок, просто устанавливая их на колеса. Однако разница между прямой доской и правильной доской КОЛОССАЛЬНАЯ, стоит только на ней покататься.

    Чтобы вывести правильные изгибы доски, делать ее надо не из фанеры, а из тонкого шпона, укладывая его на специальную форму (можно из гипса или из бетона), проклеивая слой за слоем и придавливая мощным прессом (свыше 300 кг). В оконцовке у вас получится 5-7 слойная фанера, но уже застывшая в нужной форме.

    В этой рубрике собраны все статьи о лонгборде и лонгбординге, а так же ссылки на полезное видео. Вы узнаете, что такое лонгборд, чем он отличается от скейтборда, как научиться на нем кататься, и какими характеристиками должен обладать лонгборд. Часть статей посвящена истории лонгборда и стилю жизни в лонгбординге.

    Выберите интересующий вас вид спорта, чтобы найти и посмотреть все статьи о нем.

    Урок #5
    Карвинг на лонгборде. Движение дугами. Нюансы удержания равновесия в карвинге. Правильная стойка при движении на лонгборде дугами. Постановка ног на лонгборде для карвинга.

    Урок предназначен для тех, кто уже освоил разгон на доске, соскок с доски, а также приобрел навыки равновесия при прямолинейном движении на лонгборде.

    Как делают лонгборды The Village продолжает выяснять, как производят разные вещи. На этот раз участники проекта Palesse показали нам, как они собирают модный подвид лонгбордов — городские круизёры

    Муж и жена Александр и Светлана Пахотины занимаются производством предметов интерьера из дерева под маркой Palesse. Однажды им пришла в голову идея делать круизёры — доски для повседневной езды по городу. На подобных досках в 1960-х рассекали калифорнийские сёрферы. Предельно простые, широкие и устойчивые, круизёры просто созданы для мягкой езды по асфальту. Сейчас Palesse делают доски для марки Sputnik 1985 и выполняют частные заказы. The Village побывал в их мастерской.

    Palesse

    производство предметов интерьера
    из дерева

    Толщина доски Palesse — полтора сантиметра, длина — 61 сантиметр, ширина в самом широком месте — 16 сантиметров. Создатели ориентировались на размеры классических круизёров. К тому же, такую небольшую доску легче носить с собой.

    Обычно для досок используют прочный материал — ясень или дуб. Palesse сначала работали с дальневосточным дубом, но позже перешли на американский красный дуб ввиду более интересной текстуры. Материал покупают в магазине-складе, там всегда большой выбор. При покупке обращают внимание на отсутствие отметин и сучков, из-за которых могут пойти трещины.

    Из инструментов для работы Palesse требуются электролобзик, рейсмус, дрель и шлифовальная машинка.

    Выбранную доску вначале обрезают до 65 сантиметров, затем пропускают через рейсмус, так как обычно по толщине она больше нужных полутора сантиметров. Рейсмус позволяет выстрогать одинаковую толщину по всей длине доски, сделав её ровной.

    Затем материал закрепляют, по шаблону обрисовывают фигуру будущей доски и выпиливают нужную форму электролобзиком. В мастерской есть специальные шаблоны, по которым вырезают деку. Лекало делают при помощи кальки: это позволяет правильно отметить центр будущей доски и вымерить, где нужно будет просверлить отверстия для подвески. Если отверстия будут расположены неравномерно от центра, доска будет заваливаться и ехать будет неудобно.

    На следующем этапе доску зачищают при помощи шлифмашинки. Она же позволяет закруглить края, о которые в противном случае можно будет порезаться. После дрелью выпиливают отверстия для подвесок.

    Для нанесения рисунка используют акриловую водно-дисперсионную краску: она не содержит органических растворителей, поэтому практически не имеет запаха, и к тому же экологически безопасна. Краску наносят кистью, валиком или распылителем. Для создания геометричных рисунков используют малярный скотч. Затем доску покрывают двумя слоями лака, что позволяет закрепить рисунок и защитить дерево от мелких повреждений и воды. Лак, который используют Palesse, изготовлен на водной основе. Лаки на ацетоновой основе содержат вредные составляющие и часто желтят, искажая цвет рисунка.

    В процессе покрытия доски лаком на ней не должно оставаться ни пыли, ни опилок, поэтому этот этап проводится в другом, абсолютно чистом помещении, где доска остаётся лежать до полного высыхания.

    Далее приклеивают наждачку, предотвращающую скольжение ног. В мастерской не заклеивают всю поверхность доски, чтобы текстура дерева оставалась на виду. Специальная наждачная бумага для досок продаётся в магазинах для скейтбордистов.

    После этого прикручивают подвески и колёса. Для своих досок Palesse выбирают узкие, миниатюрные подвески. Прямая дека и широкие колёса без скруглённых углов означают, что доска не предназначена для трюков. Новичкам лучше выбирать мягкие, плоские колёса: у них лучше сцепление с дорогой, и скорость борда будет немного ниже. Колёса № 5 удобны для самой медленной езды, а «семёрка» — оптимальный вариант для спокойной поездки.

    Одна доска делается примерно сутки. На подготовку уходит около 25 минут, затем идёт покраска. Покрытая лаком доска должна пролежать ночь, чтобы лак закрепился. На установку подвески и колёс уходит ещё десять минут.

    Фотографии: Андрей Герасимов, Иван Анисимов

    Свой в доску: Интервью с российским конструктором лонгбордов

    В современном мире люди все меньше создают материальных вещей. Большинство — дизайнеры, фотографы, копирайтеры — производят виртуальные продукты, от этого не менее ценные, но отличные от традиционных, реальных. Редакция FURFUR нашла мужчину, который занимается настоящим делом: выпиливает на станке лонгборды — доски для катания по городу. В интервью двадцатидвухлетний Максим Копосов рассказал о том, почему он начал свое дело, зачем он его продолжает и какие трудности с этим связаны.

    Максим Копосов вручную производит доски для катания
    по городу

    Когда ты решил начать делать лонгборды сам?

    Это было позапрошлое лето — тогда еще ни у кого не было лонгов. Мне захотелось доску, и я решил выпилить ее на станке, который у меня стоял в гараже. И я сделал. На тот момент это была очень толстая дубовая фанера, такой брусок — 21 мм толщиной. Для меня эта доска точно останется любимой — на ней можно было ездить трем людям, в длину она была 1 метр 20 сантиметров, и мы как-то классно катались на ней по очереди. Хоть и тяжелая, но всем нравилось. Помню, тогда я еще очень кропотливо ее собирал, сам дырки высверливал. То есть это была первая крошка, в которую было вложено полдуши и все деньги. Очень дорогая мне вещь.

    До этого я усердно и серьезно занимался фотографией, учился в школе Родченко. Когда закончил, оказалось, что фотографы не очень-то и нужны, кроме как на свадьбы или корпоративы. Я немного расстроился, закончил с фотографией и стал делать доски, потому что вообще любил кататься.

    Как может так получиться —вот ты любил кататься на лонгборде и вдруг решил сам выпилить доску? Это же сложно — работать с деревом. Профессионалы, которые этим занимаются…

    Доски делают шэйперы, да.

    Даже не шэйперы, а вообще люди, которые занимаются деревом, — плотники. То есть это профессия, которой нужно учиться.

    На самом деле я никогда не занимался этим профессионально, просто попробовал — получилось. У каждого дерева есть своя структура, мягкость, ощущение — я вдруг это понял и стал получать удовольствие от процесса.

    А станок у тебя откуда?

    Станок достался по наследству от отчима. Он занимался резьбой по дереву для церквей. В станке все несложно — составляешь программу на компьютере, а он сам вырезает. После школы я по глупости пошел учиться на программиста в техникум, так что с машиной тоже быстро разобрался. Машина старая, которая вот недавно сломалась, и я ее долго чинил, чтобы продолжить делать заказы.

    Это приносит хоть какую-то прибыль?

    Не то чтобы я делал это ради денег. Пойми, когда ты делаешь своими руками доску, ты как будто отдаешь что-то очень дорогое. И ты хочешь еще раз увидеть эту вещь. Мне нравится, когда ребята катаются на моих досках, когда просто пишут что-то, оценивают. Это дает стимул делать доски дальше.

    Я вот слышал, что у нас в России фанера плохая — как ты ее выбираешь?

    Фанера должна выглядеть хорошо, как колбаса. Вот ты пришел в магазин, смотришь на колбасу — она липкая, неаппетитная, ты поймешь, что колбаса отстой. С фанерой так же — плохая начинает темнеть и отслаиваться, это из-за влажности. Я делаю лонгборды преимущественно из сосны. Конечно, идеальные материалы — клен и бамбук. Их закупить пока не могу. Просто нужно купить сто листов либо в Канаде, либо в Японии. Один лист стоит примерно 1000–1500 рублей, все это нужно умножить на сто и прибавить доставку — ну, и этих денег у меня, конечно, нет. Клен упругий и не ломается, легче и прочнее.

    И ты один делаешь это все?

    Да, доски один. Вот недавно со знакомыми художницами решил сотрудничать — они будут рисовать картинки, я переводить иллюстрации на свои лонгборды.

    Вообще это штука в России нераспространенная. Кто-то еще здесь конструирует доски?

    Есть очень крутая скейт-команда Superape, они молодцы. Ну и человек, который вдохновил меня на работу, — Longboarder. На его сайте я в свое время взял очень много важной информации. Есть люди, которые занимаются развитием скейтбординга и лонгбординга. Вот в Перми сделали огромный, просто идеальный скейтпарк.

    Мне показалось в какой-то момент, что ты немного аскет. Сидишь у себя на ранчо в Подмосковье, выпиливаешь доски. Что собираешься делать дальше?

    Я понимаю, что нужно со всеми подружиться, развозить в магазины. И я буду это делать, даже не ради денег, а чтобы люди просто катались на русских досках. Чтобы они понимали, что отечественный производитель — это классно. Нет, Arbor или Sector 9, которые сейчас у всех, — это тоже о’кей. Но мне просто обидно, что парни в России сопли жуют. Хочется мои доски показать за бугром. Они, конечно, далеки от идеала любой зарубежной доски. Но выделяются — сделаны мной и по определенному оригинальному дизайну. Просто руками, и все. И хотя может показаться, что это просто фанера, я вкладываю в нее свою силу и свою работу.

    Редакция просит каждого героя FURFUR рассказать пять историй: первая драка, первая пьянка, первая девушка, первая машина/мотоцикл и совет отца. Нашими героями уже были калифорнийский мотомастер, дизайнер одежды Марк Элей и создатели сайта о мужчинах за работой.

    Первый транспорт

    Моим первым и пока единственным любимым транспортом остается лонгборд. Мне нравится передвигаться на длинной доске с широкими мягкими колесами, это ни с чем не сравнить, конечно.

    Первая девушка

    Первая девушка была очень дикая и дерзкая. Так как наши отношения происходили во время моего переходного возраста, это очень плохо сказалось на мне в будущем. Я просто стал бояться девушек — такой она стервой была (смеется).

    Первая пьянка

    Первая пьянка случилась лет в шестнадцать. Тогда мы собирались в гостях у кого-то, чьи родители уехали на несколько дней, и закупались ящиками пива. Помню, в то время нужно было ходить большой компанией — районы были поделены между рэперами и скинхедами, постоянно происходили какие-то драки.

    Первая драка

    Вообще я не дерусь, но хорошо помню первый раз, когда меня побили. Тогда я с двумя приятелями пошел рисовать граффити. У меня была определенная идеология — не просто вандализм, а, к примеру, разукрасить цветами цветочную палатку. Но один из знакомых решил рисовать на соседнем круглосуточном магазине «Продукты». Оттуда выбежали продавцы и погнались за нами. Я был толстым и неуклюжим, так что меня догнали. Помню, как после взбучки оттирал краску с магазина собственной футболкой.

    Совет отца

    Отец умер рано, но важные жизненные советы до сих пор мне дает мой дядя. Советы простые, но очень важные: не волноваться впустую, легко отпускать материальные вещи, быть открытым и добрым со всеми.

    Как сделать деку для лонгборда

    Электрический лонгборд TESL своими руками

    После покупки «Сахара» всегда думал, что следующее средство передвижения, конечно не скоро, но будет на батарейке. Всё оказалось намного раньше=).

    На скейте я катался с институтских времён, их даже выпускала местная авиадвигателестроительная фабрика, только на всех старых досках развалились или стерлись колёса. А как иногда классно порассекать на нем вдоль пляжа, или по набережной и лучше по Геленджикской какой-нибудь. Отдельно колёса именно на мою старую советскую доску не удалось найти и я купил на Али подвески с колёсами целиком, еще и лучше. В процессе поисков попалась куча запчастей для электрификации: шестеренки с ремешками и моторчиками, моторколеса без подвески, подвески с моторколесами одиночные и двойные, электроника для всего этого. Мысль крепко засела по средине расстояния между ушей, и вот уже зимой мне попался на глаза комплект из двух подвесок, одна с двумя моторколесами 90мм + электроника по вкусной цене относительно остального, я сильно зачесался=)

    У продавца было всего пять отзывов, но все на пятёрку, американцы и немцы, по фоткам вроде всё норм. Вес колёс почти 4 кг! Как «врали» китайцы, мощность каждого колеса 600вт. У самоката М365 мощность 350вт и дури блин хватает, даже если каждое колесо по 300 и вместе 600 это будет очень круто. В общем 11.11 я сдался, заказал со скидками и промокодами комплектом у одного продавца за 8.9р. Сначала очень быстро приехала электроника почтой РФ в прозрачном пластиковом боксе. Колёса прибыли СДЕКом немного позже. Вес колес оказался немного меньше (3.6кг) и вид немного другой в отличие от сайта, впрочем, про это писали все покупатели. Провода датчиков Холла оказались без разъема, продавец ничего не смог пояснить, в сети информация тоже очень скудная.

    Подключил только двигатели и к лабораторнику на 22в, все работает, только на пульте показывало низкий заряд батареи (10%), на максимальной мощности через какое то время электроника отключалась.

    При торможении напряжение на блоке падскакивало до 28в, т.е. я думаю, что и рекуперация будет работать, прикольно. Дальше я нашел подходящие корпуса для разъёмов датчиков Холла и занимался их фазировкой по одному колесу, хотя и так всё работало, но ведь зачем то эти провода есть, и на плате под них есть разъемы, наверное для синхронизации, и еще одна полезная функция выяснилась позже методом тыка. Иногда китайцы ставят провода а самих датчиков нет, подключил питание, проверил, сигналы есть. Пришлось переставлять провода датчиков, пока колесо нормально не заработало в прямом и реверсивном направлении, 3! (три факториал) комбинаций. На втором колесе цвета проводов встали в таком же расположении (фото выше). В последствии оказалось, что выключенная доска запускается если посильнее крутануть одно из колёс.

    Потом приехали батарейки 18650 Litocala 3Ач 20А 10шт с приваренными лепестками. Отличные батарейки, уже ставил их в шуруповерт, классно всё работает. Как их скомпоновать? На глаза случайно попался кабелегон 16х16мм, отлично туда батарейки защелкунулись, сделал две колбасы по 5 штук, спаял и по быстрому прикрутил все это добро на деку старого скейта, очень хотелось попробовать как поедет, на алихе попадались ролики у других продавцов с вялыми проездами еле-еле.

    Афигенно все поехало, встал своими 70-ю кг, нажал курок, и с места, бодро, меня повезло даже на малой мощности, даже толкаться не надо, как жаль что не лето. В общем, всё супер, можно заказать еще батареек для 2Р (3Ач наверное будет маловато, и у готовых досок батарейки помощнее), дождаться БМСки, и делать нормальную деку. Болтали про всё это с коллегой по работе, его яблочные часы наслушавшись наших разговоров стали выдавать ему рекламу крутых досок – просто загляденье как они сделаны, вот оттуда и был взят прототип деки по размерам и форме.

    Вот ссылка, посмотрите как все классно, какие ролики, какие ценники=) https://bustinboards.com/collections/hybrid-collection?utm_source=igfb&utm_campaign=longboard

    Телик у мну оказался правильного размера в ширину, ну и не всё ж ему простаивать, иногда можно и поработать. Погонял размер картинки, добился 90см в длину, прикрепил перед экраном бумажную ленту и перерисовал, а сначала хотел печатать кусками на принтере, все оказалось намного проще и быстрее.

    Можно идти в гараж пилить. Странно, но девятислойной фанерки из канадского клёна у меня не оказалось, но был кусок бакелитовой фанеры 16мм толщиной в 22 слоя, правда она изрядно потрудилась в качестве опалубки под заливку бетона на стройке, ну и фик с ним, прочности у ней осталось еще до дури, выпилил и пошлифовал, немного, края прошел кромочной радиусной фрезой.

    Отфрезеровал отверстия под платформы подвески, решил поставить их сверху, так на 2см ниже центр тяжести, ну и смотрится круче. Прикинул размещение электричества, решил сделать всё одной высоты, для этого пришлось фрезеровать углубление под батарейку в 5мм, и еще одно углубление под провода двигателей для их размещения под блоком электроники, очень удачно они перестали торчать и дрыгаться=), и плюсом дека стала полегче (2.8кг).
    Приехали дополнительные батарейки, спаял и скрутил все в единой блок с платой БМС. Вес батарейки получился 1.120кг 10S2P 36в 6Ач.

    Пытался переделать блок питания от принтера под зарядное устройство, менял детальки, перематывал трансформатор, токовые датчики там всякие …, а ничего не получилось, плюнул и заказал у узкоглазых партнёров, а пока зарядил батарейку взятым у коллеги блоком от самоката.

    Закрепил все на деке и стал думать о защитном кожухе. Мыслей всяких было – вагон, смотрел пластиковые коробки в магазинах, потом вспомнил про имеющиеся ящики под рассаду, один оказался в гараже и очень удачно подошел по длине, ширину можно было бы и поменьше сантиметра на три, но не может же везти постоянно=). Ящик еще СССРовский, на донышке выбита цена 2р50коп и прикольные рёбрышки жесткости на дне, они конечно добавили 1см в клиренсе, но и прочности тоже. Пластмасса очень качественная, умели же раньше делать, вязкая, не колкая, 2мм толщиной. Решил загнуть длинный край, отрезал донышко по высоте, оставив припуск 2см на загиб. Дальше была разработана целая технология для этой операции. Высота внутренней полости требовалась 18мм, вырезал внутрь кусок ДВП 16мм ну и 2мм получалось от толщины стенки, зажал всё это в тиски через уголок, ДВП поджал струбцинами, выровнял по высоте, и стал греть феном=). Пластмасса сжалась по высоте стенки в два раза, и в итоге я загнул правилом около 1см толщиной уже 4мм, немножко подшлифовал торец и даже не пришлось лишнее обрезать, чудеса. Прикрепил его к деке на десяти винтах М5.

    Нормальный кожух получился, почти как заводской, китайцы просят за что-то похожее меньшего размера 800р. В кожух врезал кнопку включения, разъём зарядки и световод индикации.

    Про эту индикацию. Электроника пришла с самой простой кнопкой, у других продавцов были кнопки со светодиодом, я решил просто отдельно диод поставить, поигрался со всякими и выбрал двухцветный моргающий + сопротивлятор. При очередных тестах я обнаружил, что диод моргает только красным цветом, бл…ь, не долго прожил. Потом оказалось, что всё с ним в порядке, он моргает красно-синим пока не активирован пульт управления, как только его включаешь, переходит на моргание красным=) Дополнительный функционал, прикольно.

    Еще про характеристики и функции.

    Доска выключается после пяти минут простоя, включается или кнопкой, или вращением одного из колес. Как опцию китайцы предлагают индикатор батарейки в спецразъем на плате, пока не купил, вроде пульт и так показывает заряд, при маленьком всё выключится само. Клиренс получился 50мм, вес 8.2кг, у китайцев борды меньшего размера весят по 7кг, так что для моего такой вес норм.

    Пульт тоже выключается после 5 минут простоя, на нем есть кнопка включения, кнопка реверса, индикатор заряда батарейки доски 10%-60%-100%, индикатор блютуз, переключатель мощности на три положения, на курке при нажатии от себя плавное нарастание мощности, при нажатии на себя – торможение, встроенный аккумулятор с зарядным гнездом microUSB, скрытая кнопка поиска устройства.

    Крепление всего к деке через винты на резьбе. Для батарейки сделал хомутики. Батарейка, БМС и зарядка, все на разъемах. Ну и последние штрихи. Покрасил низ и носики верха деки и приклеил шкурку. Вот что получилось.

    Запускать такое по квартире очень опасно, 8кг на бешенной скорости, стоит только не туда нажать, один раз она прилетела в стену, хорошо что батарея висела на 2мм выше.

    Когда колеса соберут побольше пыли – начинаются пробуксовки, на максимальной мощности запускать не решился.
    Ждем лета. Интересно, сколько проедет по расстоянию и какая будет скорость?

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: