Обзор рюкзака Korin K1-GY Click Pack PRO Version

Благодаря различным краудфандинговым компаниям на свет появилось множество интересных и необычных вещей, в том числе такая, казалось бы, далекая от технологий и ИТ вещь как рюкзаки. Особую популярность получили различные рюкзаки с защитой от краж, вспомнить хотя бы всем известный Bobby, рекламы которого стало уж слишком много в российского блогосфере. Но сегодня обзор на другой «народный» рюкзак с защитой от краж – Korin K1-GY Click Pack PRO Version. Производитель обещает нам продуманный до мелочей дизайн, водонепроницаемость, защиту от разрезов и многое другое. Все это за рекомендованную стоимость в 199 $, что, согласитесь, довольно внушительная сумма для такой вещи как рюкзак. В ходе обзора будут проводиться параллели с одним из основных конкурентов – XD Design Bobby Compact, обладателем которого я также являюсь.

Технические характеристики

Отсек для ноутбука – 420 x 280 x 30 мм (до 15,6 дюймов);

Встроенный аккумулятор – нет;

Встроенный кабель USB – 600 мм, 0,5-0,7 А, 5В;

Основной материал – полиэстер;

Размер – 460 x 340 x 160 мм;

Упаковка и комплектация

Поставляется рюкзак в большой картонной коробке практически без опознавательных знаков. Лишь скромные надписи с названием фирмы-производителя, пиктограммы основных преимуществ рюкзака и небольшая наклейка с основными характеристиками и схематичным изображением рюкзака выдают нам информацию о том, что именно находится в коробке.

Внутри в полиэтиленовом пакете находится рюкзак, никаких дополнительных защитных вставок нет, но они тут и не нужны.

Внешний вид

Основной фишкой Korin K1-GY Click Pack PRO является защита от краж, что обуславливает и определенные специфические решения, как в используемых материалах, так и в плане дизайна. Первое что бросается в глаза – наличие кодового замка на верхней части рюкзака. В Korin K1-GY Click Pack PRO не стали прятать молнию от попыток её расстегнуть, как это сделано в Bobby, а просто добавили надежный кодовый замок, на который можно закрыть молнию. Данное решение, несомненно, более надежное, чем просто скрытое расположение молнии, но и менее удобное с точки зрения повседневного использования.

Также для защиты от разрезов служит специальный материал, из которого изготовлен рюкзак. В официальном видеоролике отлично показана неудачная попытка разреза рюкзака, что собственно можно с легкостью повторить, но максимум от чего защищает подобный материал – от попыток незаметно разрезать материал, а вот при сильном нажиме и остром ноже злоумышленник достигнет своей цели, но и вы точно почувствуете подобные манипуляции.

Во внешней отделке используется черная ткань из полиэстера со вставкой на лицевой стороне рюкзака. Практически полное отсутствие надписей или логотипов на рюкзаке также дань современной моде – дизайн должен угадываться без каких-либо подсказок. Только на ручке есть наименование компании, а на лицевой части рюкзака расположен круг из светоотражающего материала. Многослойный материал стенок обеспечивает достаточную для сохранения формы жесткости даже без внутреннего наполнения.

На стороне, прилегающей к спине, расположен один скрытый карман в который удобно убирать документы иили билеты. Вам не придется открывать замок, искать внутри просторного рюкзака нужные вам билеты, а для защиты достаточно того, что данный карман вплотную прилегает к вашей спине и вытащить что-то из него без снятия рюкзака невозможно. Спинка рюкзака ровная без каких-либо анатомических вставок. Используется “дышащий” материал с сетчатой поверхностью. Но эффективность подобной вентиляции крайне низкая.

На боковой части предусмотрен один небольшой кармашек с удобным фиксатором для ключей. Молния спрятана на стыке двух элементов, что обеспечивает небольшую защиту от обнаружения кармашка. Карман маленький, молния открывается туго.

Широкие и прочные лямки обеспечивают удобную эксплуатацию рюкзака. Его удобно носить как в правильном положении, на обоих плечах, так и только на одном – непродолжительное использование в таком виде никакого дискомфорта не доставляет.

Лямки крепятся к небольшому тканевому борту из такого же черного полиэстера. Это не только позволяет рюкзаку как бы обхватывать рюкзаку вашу спину, что положительно сказывается на внешнем виде, но и позволило в одном из данных бортов расположить кармашек со специальным мешочком для зонта или бутылки воды, а в другом расположен USB разъем, кабель от которого находится внутри рюкзака. К нему подключается powerbank, которого нет в комплекте. Подобная схема зарядки смартфона на практике оказалась очень удобной.

Также на самих лямках есть еще два небольших кармашка. Один с застежкой, в котором предлагают хранить кабель для зарядки, а второй для хранения и быстрого доступа к транспортным или кредитным картам. И вот этот кармашек сделан хуже, чем аналогичный у Bobby. В Korin K1-GY Click Pack PRO разрез для кармашка находится сверху (у Bobby сбоку), и при таком расположении и отсутствию какой-либо застежки во время дождя данный кармашек может наполняться водой, что пусть и не критично для пластиковых карт, но крайне неприятно.

Широкая ручка для переноски и подвешивания вшита в верхнюю часть лямок. Крепится она к отстегивающейся стороне рюкзака, а значит вам будет неудобно застегивать рюкзак на весу. Но в плане дизайна подобная схема выглядит более выигрышно. Основной отдел рюкзака открывается молнией. Для регулировки угла открытия рюкзака приходится контролировать насколько вы расстегиваете молнию, никаких других ограничителей, как это сделано в Bobby нет. Рюкзак открывается на 180°, и если вы раньше никогда не использовали рюкзаки с подобной схемой открытия, то определенно стоит попробовать — это крайне удобным при упаковке и поиске вещей. Все молнии-застежки произведены компанией YKK. Одним из мировых лидеров в данном направлении. Основная молния, открывающая основной отсек рюкзака, проходит по периметру рюкзака. На “собачках” молнии сделаны ушки для фиксации во встроенном кодовом замке.

Защита от внешних воздействий

Основной фишкой Korin K1-GY Click Pack PRO является защита от внешних воздействий на рюкзак, причем в большей степени это касается различных попыток краж как из рюкзака, так и самого рюкзака. Для первого рюкзак выполнен из прочного материала устойчивого к разрезам, доступ в основной отсек защищен крепкой молнией с кодовым замком. Все это позволяет не беспокоиться о том, что кто-то незаметно откроет рюкзак или разрежет его и вытащит ценные вещи.

А для защиты от кражи самого рюкзака есть специальный трос для крепления к сиденью, полке или перилам. Естественно, то перекусывания гидравлическими ножницами он не спасет, но и не каждый день воры ходят с подобными инструментами. А вот пристегнуть рюкзак к полке в поезде и спокойно поспать данная система вам определенно поможет. Трос прячется в специальном кармашке на одном из боков рюкзака, выполнен в виде пружины, что обеспечивает удобное использование и достаточную длину для крепления. Один конец троса надежно закреплен в глубине дна рюкзака зигзагом (что порой вызывает вопросы при прохождении контроля на станциях метро или в аэропорте), а свободный конец троса крепится все в тот же кодовый замок на верхней части рюкзака.

Ткань из полиэстера защищает от влаги, но для сильных ливней рекомендуется использовать специальный дождевик, который идет в комплекте. Но, что не удобно, дождевик находится просто в отдельном чехле внутри рюкзака. Во многих рюкзаках подобный чехол прячется в специальный кармашек на дне рюкзака и намертво прикреплен к рюкзаку, что не позволяет потерять чехол и достать его в любой момент. Способ предложенный в Korin K1-GY Click Pack PRO может привести к тому, что его не окажется в самый нужный момент, так как вчера вы выложили его чтобы освободить немного места. Стоит упомянуть и об удобном ношении рюкзака на спине. Вес правильно распределяется по всей поверхности спинки, нет давления на какую-то одну точку. Светоотражающие элементы в свете фар заметны издалека, что дает вам дополнительную безопасность на дороге. Но, к сожалению, светоотражающие элементы есть только на рюкзаке, на лямках ничего подобного нет, что можно считать пусть маленькой, но недоработкой в дизайне.

Выводы

Несмотря на одинаковое позиционирование Korin K1-GY Click Pack PRO и XD Design Bobby как рюкзаков разработанных, в первую очередь с прицелом на защиту от воров, по сути своей они отличаются очень сильно. XD Design Bobby более удобен в повседневном использовании и позволяет по минимуму обращаться к основному отсеку рюкзака – два скрытых кармашка на внутренней стороне рюкзака позволяют разместить там наиболее востребованные вещи (ключи и кошелек) и при этом сохранить высокую защищенность содержимого. А Korin K1-GY Click Pack PRO обладает большей защищенностью, кроме того он способен защитить не только от кражи из рюкзака, но и от кражи самого рюкзака, в разумных пределах естественно.

Также в Korin K1-GY Click Pack PRO удобно реализована схема с внешним кармашком для зонта или бутылки воды, чего нет в Bobby. Внутренний объем достаточный не только для городского использования, но и для непродолжительных путешествий, в рюкзак без проблем поместится ноутбук, комплект сменной одежды, камера и прочие вещи первой необходимости. Рюкзак отлично держит форму, используются качественные материалы, которые подчеркивают отличный дизайн. Наличие кодового замка и металлического троса позволяет пристегнуть рюкзак к периламстолику и т.д., что позволит, например, отойти сделать заказ к барной стойке и не переживать за сохранность своих вещей.

Уход за подшипниками всех типов

Подшипники – важный элемент в конструкции роликов: от них изрядно зависит, насколько будет полным удовольствие от езды на восьми колесах. Ведь именно подшипники, скрытые от глаз, обеспечивают и скорость, и ощущение полета над асфальтом. Словом, они дают то многое ( для каждого свое), к чему мы стремимся “слившись с роликами воедино”.

Подшипникам достается сильнее всего: на них летит и мелкий песок с дороги, а иногда, когда дождь застает врасплох – и вода. Мелкие частицы песка попадают внутрь подшипников через зазоры в пылезащитных пластинках и вызывают износ шариков и обойм подшипника. Поэтому, если регулярно подшипы не обслуживать, то скоро они начинают греметь, а то и скрежетать. Человек с такими подшипами часто жалуется, что роллы “не едут”, а друзья издалека узнают такого роллера по “шумовым эффектам”.

Вода, попадая внутрь подшипника, действует иначе, но не менее пагубно: смазка впитывает влагу и уплотняется, сбивается в комочки и перестает выполнять смазывающие функции, а ведь подшипник не может долго работать “всухую”. Если ничего в таком случае не предпринять, то крайне быстрая “кончина” подшипника обеспечена. На “конченых” подшипах кататься удовольствия мало. Выводы делайте сами.

Поэтому, чтобы кататься быстрее и дольше без замены подшипников, их нужно вовремя обслуживать .

Я предлагаю пару простых правил: они заведомо помогут избежать ненужных казусов.

Чтобы хорошо и грамотно обслужить подшипники, их обязательно нужно частично разобрать .
Очень не рекомендую по советам “бывалых”:
- пытаться промыть их не разбирая , впрыскивая в зазоры через трубочку жидкости и “супермасла” вроде “WD40”, “Жидкий ключ” и прочие подобные
- просто побултыхать их в керосине, растворителе, или чем-то другом и этим ограничиться
- кипятить (варить) их в солидоле и т.п.
- вернувшись из-под дождя (всякое бывает) подшипники мало просто бросить в бензин и замачивать в нем на день-два. От этого смазка, пропитанная водой не вымывается, и несчастные подшипники так лежат в бензине и ржавеют. Когда берешь потом через два дня эти подшипники, выливаешь грязный бензин, наливаешь новый и пытаешься их прокрутить, оказывается, что из комплекта больше половины совсем не крутятся. Встали намертво. Потому там шарики приржавели к сепаратору и кольцам :((

Несмотря на такие, казалось бы, разные “попытки” помочь железкам, итог всегда один :

песок, остатки старой смазки и прилипшая к ней грязь с песком не вымываются и новая смазка не закладывается:
хруст и скорейший износ подшипникам обеспечены

Если учесть, что комплект новых подшипников стоит в среднем 35-80$, то стоит немного о них позаботиться. Времени это занимает совсем немного, а расходов – грамм 200-300 бензина (технического или авто-).

. В случае попадания под дождь, нужно как минимум, обильно запрыснуть внтурь подшипников WD-40 (waterdespersant-водовыталкиватель). WD-40 – газированный раствор керосина и хотя бы минимально он свяжет воду и вытечет с водой в растворе. Стоит эта штука недорого, мелкий баллон вполне можно возить и с собой.

Второе, если нет времени/не хочется сразу возиться – надо вынуть, снять крышки, или юзать подшипники без внутреннних крышек, кинуть в бензин – побултыхать активно пару минут. Слить грязь и налить чистого бензина. Вот теперь уже можно оставить их на какое-то время до детального мытья. Это единственный способ, чтобы сберечь железки после мокрого катания..

Чтобы обслужить подшипники, нужно:

Снять колеса с рамы
Вынуть подшипники из колес, но в зависимости от конструкции втулок в ваших роликах, для этого нужно проделать разные операции:

Ознакомьтесь с картинками и определите, какого вида втулки в ваших роликах. Кликните курсором под картинкой, чтобы получить инструкции.


Втулка состоит из 3-х частей: 2-х внешних и одной внутренней.	Короткая втулка – одна часть: находится внутри колеса между подшипниками. Снаружи ее не видно. При такой конструкции оси толще обычных – 8 мм в диаметре.	Длинная втулка состоит из одной части: торец такой втулки виднен снаружи. Аналогичный вид имеет втулка-ось с резьбой внутри.

Итак, подшипники вынуты, обтёрты снаружи от грязи, теперь нужно выяснить, какие у вас в роликах подшипники: разборные или неразборные .

У разборных подшипников пылезащитная пластинка (пыльник) закрепляется разрезным стопорным кольцом (пружиной). Это кольцо лежит в канавке внешней обоймы подшипника и выполнено в форме буквы -С-. Если пылезащитные пластинки закреплены таким образом, значит у вас разборные подшипники .

Кликните по картинке, чтобы получить большое изображение такого подшипника.

Разбираем разборные подшипы

Нужно найти место разреза кольца, большим пальцем прижать кольцо напротив разреза (иначе оно улетит) и с помощью тонкой иглы подцепить острый край стопорного кольца – на фото выше он справа от стрелки. После того, как кольцо (пружина) выйдет из канавки, пылезащитную пластинку можно вынуть, обеспечив доступ к внутренностям подшипника. Он готов для промывания и смазки. На ниюних фото показан не процесс, а очередность манипуляций

Если на подшипниках пылезащитные пластинки закреплены без С-образного стопорного кольца: гладко завальцованы или запрессованы цангой в канавке внешней обоймы, значит подшипники неразборные.

Я советую с такими подшипниками поступать так: снять с подшипника один пыльник , промыть подшипник, смазать его, и вставить открытой стороной внутрь колеса. Одной открытой стороны подшипника предостаточно для его быстрого и качественного обслуживания, ведь внутри колеса чисто – туда не летит пыль. Масса подшипников известных фирм так и продается – с одной крышкой.

Чтобы качественно промыть подшипники понадобятся:

стекляная баночка с крышкой.
низкая емкость типа ванночки, вполне подойдет отрезанное дно от 1.5 литровой бутылки (брать только от “Буратино” – бутылка от Pepsi не годится – поддержим отечественного производителя газировки!!).
деревянная палочка такой толщины, чтобы на нее можно было бы с натягом насадить подшипник.
300-400 грамм бензина.

Конечно же, лучше этим заниматься на улице – запах все таки, да и. вне помещения проще соблюдать элементарные правила пожарной безопасности; стоит помнить и об этом!

Для мытья лучше всего раздобыть бензин , и вот почему: он отлично растворяет и смывает любые смазки вместе с налипшей на них грязью и песком. Я не советую пытаться использовать для этого различные растворители (646, 647, 650, “Р”), спирты, скипидар, керосин и др. – при их применении остатки старой смазки зачастую не растворяются, а “створаживаются”, густеют, и их приходится вычищать зубной щеткой и другими подручными “приспособлениями”.

Итак, начнем. Бросаем разобраные подшипники в банку с бензином на некоторое время. затем её нужно энергично потрясти несколько минут. Старая смазка, как правило, выходит в раствор. Вынимаем подшипы, мутное дерьмо выливаем. Теперь берем низкую ёмкость (ванночку) с бензином, затем палочку, насаживаем на неё подшипник, опускаем до половины его в ванночку и вращаем подшипник (удобнее всего пальцем). По мере вращения в бензине из подшипа вымываются оставшиеся в нём песок и грязь. Как только подшипник начал вращаться свободно (а это вы это услышите и увидите: некоторые экземпляры могут вращаться в бензине по 10-15 секунд!), можно браться за следующий. Промытые подшипники складываем для просушки на чистой бумаге, после чего приступаем к смазке.

Для смазывания подшипников в роликах можно использовать обычные универсальные :

пластичные на литиевой основе (Grease)
жидкие (Oil ) (для простого, уличного катания лично я не рекомендую, но Выбор – дело Ваше.)

Жидкие смазки СРАЗУ обеспечивают наибольшую легкость вращения подшипника, их применяют в подшипниках классов точности (по ABEC) не ниже ABEC5, но нужно учитывать, что при использовании жидких смазок подшипники нуждаются в достаточно частом обслуживании (каждые 60-100 км пробега), и в целом, ресурс подшипников при катании с жидкой смазкой невысок.

Не стоит применять жидкие смазки:

в подшипниках классов точности: ABEC1 и ABEC3.
в старых подшипниках.
для уличного агрессива.

Пластичные смазки вначале обладают несколько большей вязкостью (в сравнении с жидкими). Но подшипники с пластичными смазками быстро раскатываются и их легкость вращения становится неотличимой от подшипников с жидкой смазкой. Кроме этого, они обеспечивают намного больший ресурс работы подшипников, и лучше защищают внутренние части подшипника от песчаных частиц и пыли.

Из пластичных смазок проще всего найти достаточно распространённые в автомагазинах – ЛИТОЛ-24 или аналогичные импортные .

Не стоит применять “наобум” автомобильные масла, авиационные, турбинные – это масла для очень узкого применения, часто в них используют активные присадки, а они могут запросто “съесть” латунные внутренности подшипников. Поверьте на слово!

Лучше не пользоваться Солидолом – в состав солидола входит такой элемент, как стабилизатор структуры, его роль выполняет обычная вода. При разогреве подшипника вода испаряется из солидола, масло вытекает из подшипника, и остается только небольшой твердый комок загустителя.

Универсальная для многих ситуаций жидкость – “WD40” (газированный керосин) – это не смазка, а промывка, вообще прямой путь в магазин за новыми подшипниками – она достаточно шустро испаряется, а без смазки подшипы долго не протянут.

Смазки с графитовыми добавками предназначены для работы при высоких температурах (порядка 300 градусов) – и если ваши подшипники так разогреваются – то пожалуйста!

Зачастую, некоторые роллеры настолько увлекаются “подбором” разного рода “экзотических” смазок, желая удивить этим себя и друзей. и похоже, видят именно в этом ключ для достижения наибольшей “катучести” или “повышенной” легкости хода, забывая при этом попросту совершенствовать технику своего катания.

Стоит всегда помнить – никакие “хитрые” смазки не добавят силы и умения ногам!

Получить ответ на любой вопрос по этой теме или помощь можно обратившись ко мне.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Как промыть подшипники в роликовых коньках

Сегодня мы поговорим о такой нужной и полезной операции, как промывка подшипников в роликовых коньках. Для чего она нужна и в каком случае есть смысл промывать подшипники?

Чтобы во всем разобраться правильно, давайте начнем с теории. Что такое подшипник, знают, наверняка, все. В двух словах, подшипник это механизм, обеспечивающий оптимальное вращение колеса. Конструктивно, подшипник состоит из нескольких частей: большой (внешней) обоймы, малой, внутренней обоймы, шариков, и сепаратора, разделяющего эти шарики, чтобы они стояли в правильном положении. Конструкция сколь проста, столь гениальна, однако, и она требует или обслуживания, или замены, через какие-то промежутки времени.

На страницах этого сайта мы писали, что в большинстве роликовых коньков используются подшипники классов ABEC 1-9. Что это такое, можно прочитать тут. Вопреки распространенному мнению, мы считаем, что класс подшипника не говорит принципиальной разнице в необходимости обслуживания подшипников (ABEC 7-9 надо обслуживать, ABEC 1-3, — не надо). Надо обслуживать все, просто чем более высокоточный подшипник стоит в Ваших роликах (7-9 это высокоточные), тем чаще желательно обслуживание.

В каких случаях обслуживание подшипников роликов становится обязательным? Есть несколько моментов, в которых обслуживание подшипников становится “срочным”: катание по воде, катание по песку, и покатушки на территориях, где есть строительный мусор типа бетонной пыли, цемента, и прочего. Все эти факторы (вода, песок, пыль), обладают фантастической особенностью просачиваться в подшипники даже сквозь специальные пыльники, а это приводит к загрязнению смазки (или, в случае с водой, изменению свойств смазки), что выводит из строя подшипники.

Для того, чтобы понять состояние подшипников, достаточно просто прислушаться к звукам, которые издают Ваши ролики. Если Вы катаетесь довольно часто, то любой посторонний звук в качении Вы услышите сразу. Это может быть тихий новый “шорох”, или “поскрипывание”, или “тиканье”. Высока вероятность того, что это начали “тикать” подшипники, а это значит, что “хирургическое вмешательство неизбежно”, и чем быстрее, тем лучше.

Что же делать в таком случае? Для начала, не паниковать, а подготовиться к “операции”. Сейчас мы расскажем Вам, как промыть подшипники и сделать ролики лучше, чем были.

Для проведения промывки Вам понадобятся:

Бензин “Галоша” (можно заменить растворителем, но бензин лучше);
Донышко пластиковой бутылки, или стеклянная банка на 0,5 литра;
ключ для колес (шестигранник); могут понабиться два ключа, если ось состоит из двух частей;
литиевая смазка (например, ЛИТОЛ) которая продается в любом автомагазине в России;
нож (или игла);
чистая тряпочка (ветошь, или х/б) лучше белая, так как нагляднее;
деревянная палочка, или пластиковая палочка, как от эскимо.

Как только все компоненты окажутся в сборе, включаем приятную музыку, и начинаем работу. Кстати, обратите внимание, на наличие в комплекте на фотографии шуруповерта. Зачем он нужен, мы объясним позже. Забегая вперед, скажем, что нам он так и не пригодился, хотя идея эксперимента была интересная.

Первое, что Вам надо сделать, это открутить колеса. В качестве объекта для фотосъемки и работы, мы выбрали детские роликовые коньки Aobald, которые доживают свой век, и вот-вот будут заменены на новые Fila Speedstar. Подшипники на этих роликах никогда не обслуживались, и в последнее время качество “качения” превратилось в пытку. Ребенок на роликах больше бегал, чем катался.

Открутив первое колесо, мы сразу решили вытащить из него подшипник. Удобнее всего это делать каким-нибудь Г-образным инструментом, поскольку подшипник надо “вырвать” из колеса. Мы обошлись без “Г-образностей”, работая длинной частью ключа для колес.

Первый подшипник выходит достаточно сложно, второй же, с обратной стороны колеса, выдавливается наружу куда проще. При наличии сильных пальцев, можно действовать без инструмента.

А вот и сам подшипник, который предстоит промывать (простите за качество, только после сборки заметил, что камера взяла лучше задний фон, чем сам подшипник… 🙁 ). Пакость в том, что по своей конструкции он получается “неразборный”, хотя и ABEC 7, чего я никак не ожидал от дешевых китайских роликов.

Повторяем все то же самое со всеми остальными колесами. Обратите внимание! Все колеса, оси и прочее мы разложили именно в том порядке, в котором внимали с коньков. Эта привычка осталась еще с ремонта автомобилей, чтобы потом не путаться что откуда было.

Возвращаемся в подшипнику. Подшипники бывают двух видов, “разборные” и “неразборные”. Первые отличаются от вторых наличием стопорного кольца, — специальной детали, выполненной из сталистой проволоки, прижимающей пыльник на одной из сторон подшипника. Пыльник, это металлическое или пластиковое широкое кольцо, защищающее шарики от мусора снаружи. Собственно, металлическая плоская “шайба”, которую Вы видите между обоймами подшипников на фото, на которой еще что-то написано, это и есть пыльник, который надо удалить. Если бы было стопорное кольцо, идущее вдоль большой обоймы, то его можно было бы подцепить иголкой, аккуратно снять, и пыльник бы выпал сам. Поскольку тут нет кольца, иголка нам не понадобится, придется браться за нож.

Вариантов снять завальцованный металлический пыльник имеется несколько. Кто-то предпочитает “вгонять” нож между малой обоймой и металлическим пыльником, мы решили цеплять пыльник за обвальцовку у большой обоймы.

Первые два подшипника “шли” медленно, зато остальные 14 лишились пыльников за пару минут. При снятии пыльников не бойтесь повредить обойму, она сделана из материала, который тверже металла большинства ножей. Это не значит, что надо действовать как вандалы, но работать можно вполне спокойно и без паники. После этой операции можете попрощаться с пыльниками, больше они работать не будут, но сильно расстраиваться от этого не нужно, почему, — расскажем дальше.

Смотрим, что у нас есть в подшипниках, и почему они перестали нормально работать. А у нас в них есть немного грязи. Видали и похуже. Гораздо больше “напрягает” то, чего нет, а нет в подшипниках смазки! То есть, китайцы, сильно на ней сэкономили, непонятно зачем. Что ж, придется исправлять, но для начала надо все промыть.

Если бы подшипники были разборными, то снятие обоих пыльников сделало промывку куда быстрее и эффективнее, но раз уж нет, то придется мириться с тем, с чем приходится работать. Наливаем в емкость бензин и погружаем в него подшипники, оставляя все это примерно минут на 20-30, не забывая периодически помешивать палочкой.

После первого погружения мы получили вот такой цвет ацетона (мы использовали ацетон, так как в этих краях с бензином “Галоша” есть некоторые трудности). Жидкость стала ржаво-коричневого цвета из-за вымытой грязи снаружи и внутри подшипников. Что ж, ладно, сливаем этот “бензин”, заливаем новый, чтобы повторить операцию, а заодно провести эксперимент, который увидели на одном из каналов YouTube. В ролике автор утверждал, что при помощи шуруповерта и корпуса от авторучки, можно промыть подшипник намного быстрее, чем просто замочив его в бензине. Для этого надо было «насадить» подшипник на ручку, вставить ручку в шуроповерт, и «покрутить» подшипник в растворителе/бензине, или, как в нашем случае, в ацетоне. Мы попробовали так сделать на одном из подшипников. Особого результата не заметили, однако, израильский ацетон едва не растворил ручку, которую мы использовали в качестве шеста для насадки подшипника. Решив больше не экспериментировать, мы отложили шуруповерт.

Вероятно, если бы мы имели дело с разборными подшипниками, такая чистка и была бы эффективной, но, в нашем случае, простое замачивание с периодическим помешиванием было куда надежнее и нагляднее.

Через 20 минут вторая “закладка” дала намного меньше грязи, чем первая. Для усиления эффекта очистки, каждый подшипник, прямо в растворителе был почищен старой зубной щеткой. Внимание, прежде чем чистить, проверьте, не растворяется ли щетка и ее щетинки в растворителе. Ацетон был почти прозрачным, и поэтому мы решили начать обратный процесс. Каждый подшипник изымался из очистителя и проверялся на качество качения, путем простого раскручивания. Чистый подшипник должен крутиться легко и долго, при этом не издавая никаких посторонних звуков или цоканий. Из 16 подшипников, 13 соответствовали нашим требованиям, однако 3 подшипника отказались работать нормально, закусывали и трещали при вращении. Причин могло быть две: либо плохо промылись, либо все совсем плохо и износились обоймы или сами шарики. Чтобы проверить свои догадки, мы засунули три подшипника обратно в растворитель, а оставшиеся подготовили к смазке.

Для смазки мы использовали американский вариант литиевой смазки (мегадорогой вариант ЛИТОЛа), почему-то красного цвета. Цвет несколько смутил, однако, судя по описанию на английском языке, все было в порядке, смазка литиевая, для подшипников и прочих узлов со средней и высокой нагрузкой, и так далее… Ладно, пусть будет красная.

Есть много споров, как правильно смазывать подшипники, и какой смазкой следует пользоваться. Имея достаточно большой опыт (с 2007 года) работы с автомобилями Honda, мы можем сказать следующее: разные подшипники требуют разной смазки, в зависимости от узла и нагрузки. Чаще всего, в обычных шариковых подшипниках используется густая смазка, которая, в спокойном состоянии заставляет вращаться подшипник достаточно туго. Однако, как только узел получает нагрузку, и температура в точке смазки начинает расти, характеристики смазки меняются, и она начинает работать “на благо” подшипников и качества вращения.

Жидкая смазка хороша тем, что она отлично работает с самого начала, и без прогрева, однако, при прогреве, она становится слишком жидкой, и может “убежать” из узла, в котором отсутствуют сальники. “Сальники” отличаются конструктивно от “пыльников” тем, что должны удерживать смазку ВНУТРИ механизма, в то время как “пыльник” должен защищать механизм и смазку от грязи снаружи. Требования к сальникам гораздо выше, чем к пыльникам, и эти элементы, как правило, являются одноразовыми, в то время как пыльники, при удачном раскладе, можно снимать и ставить многократно. В случае наших подшипников, сальниками тут и не пахнет, значит следует использовать консистентную (густую) смазку специального типа.

Второй вопрос, который возникает при этой операции, — сколько смазки нужно “запихать” в подшипник. Часто, люди действуют по принципу “смазки много не бывает”, а зря. В случае с подшипниками роликов, излишек смазки приведет только к вероятности “выдавливания” пыльника и загрязнению узла, поскольку любая смазка хорошо набирает на себя грязь и пыль. В более сложных механизмах избыток смазки может привести к полному выходу из строя всей конструкции. Так что много смазки не берите. Посмотрите, сколько смазки “кладется” в новый подшипник: ее там совсем немного.

В нашем случае, так дозированно, как делает робот на заводе, сделать все-равно не получится, а потому исходим из принципа: большая горошина смазки на подшипник. Далее, “задавливаем” смазку в узел. Удобнее всего это делать пальцами, но, если есть достаточно сноровки, можно делать и при помощи какой-нибудь резиновой лопаточки.

В итоге должно получиться примерно так.

Излишки смазки с наружной и внутренней обойм убираем при помощи сухой ветоши. К моменту завершения 13-го подшипника, “откисавшие” три их несознательных собрата внезапно ожили, и заработали нормально. Теория о том, что они плохо промылись с первого и второго раза подтвердилась. Выдыхаем, и, протерев ветошью, отправляем их на смазку.

Поскольку мы лишили подшипников второго пыльника, но при этом, в начале статьи, сказали, что в этом нет ничего особо страшного, придется объяснить, что мы имели ввиду, и как это теперь все собирать обратно. Конструктивно, колеса устроены так, что грязь на них попадает только снаружи, а внутри ступицы, обычно достаточно чисто. Именно поэтому, подшипники с одним пыльником следует устанавливать так, чтобы “мясо” подшипника “смотрело” внутрь колеса.

Колеса роликов Aobald внутри сильно чистотой не отличались, а потому мы решили дополнительно протереть их, перед установкой подшипников. Нас успокаивали два факта: во-первых, многие “крутые” подшипники изначально идут без пыльников, а во-вторых, Aobald все-равно будет заменен на Fila в ближайший месяц.

Также, мы протерли от грязи и втулки колес, которые у “китайцев” сделаны из хлипкого пластика (но ездят!). Для сравнения, у роликов Rollerblade Twister втулки металлические, а колеса внутри значительно чище.

Сборка конструкции обратно заняла несколько минут. Единственной проблемой была правильная установка колес в кривой пластиковой китайской раме, но и ее удалось победить достаточно быстро.

Вечером были тесты роликов на обновленных и смазанных подшипников… Внезапно обнаружились следующие проблемы: эффективность торможения “плугом” резко снизилась, а время набора скорости значительно сократилось. При этом, максимальная скорость, развиваемая на роликах значительно выросла. Ребенок прорезюмировал итоги операции примерно так: “очень круто, но теперь придется учиться тормозить каким-то другим способом”.

Говоря “взрослым языком”, качество качения колес выросло в разы, ролики стали катиться очень тихо (теперь слышно, что ребенок катится на роликах, только если он едет по плитке, или когда переставляет ноги на асфальте), скорость передвижения возросла, едва ли не на половину, отчего, естественно, стандартные способы торможения стали неэффективными. Прилагаемые ребенком усилия для равнозначного достижения скорости до промывки подшипников и после, значительно снизились. Те усилия, которые раньше приводили “к максимальной скорости”, сегодня стали приводить к совершенно другим, более быстрым результатам.

Так что, если Вам кажется, что ролики стали ехать хуже, если Вам кажется, что максимальная скорость снизилась, а усилия для качения выросли, попробуйте промыть и смазать подшипники. Результат может быть удивительным!

Как ухаживать за роликами?

Катание на роликах становится все более популярным. Однако далеко не все райдеры знают, как правильно ухаживать за коньками, чтобы они служили как можно дольше. Ходовая часть роликов изнашивается от попадания внутрь грязи, песка, воды из луж. Колеса неравномерно стираются, оси прикипают, внутренник пропитывается потом.

Регулярный своевременный уход продлевает срок службы деталей. Чистые смазанные коньки хорошо катятся и не вызывают у роллера дискомфорта.

Общий осмотр

Начинающим райдерам важно выработать привычку проверять ролики после каждой поездки, чтобы вовремя обнаружить и устранить дефекты. Во время осмотра особое внимание следует обратить на следующие элементы:

Подшипники	Мелкий мусор и влага попадают внутрь через зазоры пылезащитных пластин, смазка уплотняется и комкуется, поэтому шарики начинают ржаветь и хуже вращаться. В итоге райдеру приходится тратить время на раскатывание роликов или чаще менять подшипники.
Колеса	Из-за неравномерной нагрузки они быстрее деформируются и становятся несимметричными. Перестановка колес позволяет замедлить этот процесс и дольше кататься, не меняя весь комплект.
Ботинки	Грязь и пыль с пластиковых деталей может попадать в крепления и подвижные элементы. Поэтому ботинки рекомендуется очищать после каждого катания. Лайнеры, впитавшие пот от ног, сушат или стирают, чтобы удалить неприятный запах.

Чистка подшипников

Важнейший элемент роликовых коньков требует особенно бережного отношения. От состояния подшипников зависит, насколько быстрым, комфортным и безопасным будет ваше катание.

Поэтому чтобы кататься быстрее и дольше без замены подшипников, их нужно вовремя обслуживать. Чтобы качественно промыть детали, нам понадобятся:

бензин;
емкость с крышкой;
пластиковая бутылка на 0,5–1 л для отработанного бензина;
низкая емкость с плоским дном;
воронка;
деревянная палочка для насадки подшипника.

Бензин отлично растворяет и смывает любые смазки вместе с налипшей на них грязью и песком. Не стоит пытаться использовать для промывки различные растворители. При их применении остатки старой смазки зачастую густеют, и их приходится вычищать потом зубной щеткой.

Когда вы извлекли подшипники, есть возможность выяснить, к какому типу они относятся. У разборных пыльник закрепляется в канавке внешней обоймы разрезным стопорным кольцом. Для извлечения подшипника нужно подцепить один край кольца, придерживая другой пальцами. После этого пылезащитную пластинку можно вынуть, поддев ее кончиком иголки.

Подшипники Twincam ILQ-9 Slalom Pro отличаются оригинальной конструкцией. Пластиковый сепаратор выполняет две функции: удерживает шарики в обойме и заменяет собой пыльник с внутренней стороны.

С неразборных моделей можно снять только один пыльник, промыть подшипник, смазать его и вставить его открытой стороной внутрь колеса.

Бросьте все подшипники в баночку и залейте их бензином, чтобы он покрыл их полностью. Закройте плотно крышку и встряхивайте, чтобы удалить воздух из перевернутых подшипников. Пусть эта смесь постоит минут 10–15, после этого нужно снова потрясти банку пару минут и дать отстояться. За это время в бензин перейдет большая часть старой смазки и грязи.

Теперь берем низкую емкость с бензином. На подготовленную палочку насаживаем подшипник и опускаем его до половины. Вращаем подшипник пальцем, пока из него не вымоются оставшиеся смазка, песок и грязь. Как только подшипник начал вращаться свободно, можно браться за следующий. В этой же емкости промываем пыльники и стопорные кольца, насыпав и немного помешав палочкой. Затем их тоже выкладываем для просушки.

Отработанный бензин сливаем в бутылку. К моменту следующей промывки осадок осядет, а чистый верхний слой пойдет на первоначальное замачивание подшипников. Таким образом бензин можно будет использовать 5–7 раз.

Смазка подшипников

После сушки на чистой бумаге можно приступать к смазке. Для обработки подшипников применяют:

Производятся на литиевой основе. Обладают большей вязкостью в сравнении с жидкими. Но подшипники с пластичными смазками быстро раскатываются, и их легкость вращения становится неотличимой от подшипников с жидкой смазкой. Кроме того, они обеспечивают намного больший ресурс работы подшипников и лучше защищают внутренние части подшипника от песчаных частиц и пыли.

Из пластичных смазок проще всего найти достаточно распространенные в автомагазинах ЛИТОЛ-24 или зарубежный аналог.

Не стоит использовать жидкие смазки:

в подшипниках низкого класса точности: ABEC 3;
старых моделях;
роликах для агрессива.

Не рекомендуется самостоятельно изготавливать пластичные смазки из разных компонентов. Получившаяся смесь будет обладать непредсказуемыми свойствами. Не стоит также смешивать пластичные составы с жидким маслом или добавлять в подшипник недостающую смазку. Лучше промойте его и положите новою смазку в количестве около 30% от внутреннего объема подшипника.

Неопытные райдеры прессуют смазку до отказа, а потом раскатывают ее неделями. От ее избытка подшипник начинает разогреваться, сепаратор давит на шарики сильнее обычного. В итоге повышается износ.

Уход за колесами

Перед тем как устанавливать колеса на раму, посмотрите внимательно – возможно вам необходима ротация колес (перестановка стертых). Процедура продлевает срок эксплуатации колес одинакового диаметра, возвращает роликам маневренность и изначальную скорость.

Перекрестная схема – это самый распространенный, хорошо проверенный способ перестановки. Она оптимальна, если на все колеса приходится примерно одинаковая нагрузка, например при торможении плугом. Таким образом удается увеличить ресурс колес почти на 30%. На всю операцию уходит 5–15 мин.

Профессиональные роллеры используют нестандартную схему. Она предполагает, что при длительном катании упор делается только на одну сторону. Колеса на ней изнашиваются быстрее, чем на другой. В таких случаях рекомендуется снять все колеса, рассортировать их по размеру и самое изношенное переставить на 1 место в другом коньке.

Проверка крепления рамы и колес

Прикипание осей (болтов) – это химическая реакция, которая проходит в металле со схожими химическими свойствами. Чтобы быть уверенным, что колеса и рама не раскрутятся на скорости, роллеры стараются закрутить болты в раме и оси крепления колес максимально сильно.

Однако из-за процесса прикипания есть риск, что открутить обратно оси и болты уже не выйдет. Чтобы избежать этого, рекомендуем проводить профилактику от прикипания. Раз в 2 недели достаточно немного ослабить болты на роликах, а потом закрутить их обратно.

Не нужно затягивать оси слишком сильно. Достаточно передать небольшое усилие на ключ. Если во время откручивания вы чувствуете, что оси не двигаются, возможно, они уже успели прикипеть. В таком случае нужно действовать осторожно, чтобы не повредить отверстие под шестигранник и не сорвать болт. Если вы не планируете кататься в ближайшее время или прячете ролики на зимнее хранение, лучше ослабить оси и винты крепления рамы, чтобы они не прикипели.

Проверка крепления винтов кафа и баколь

Состояние кафа, пяточного и верхнего ремней не столь важно, как крепление рамы и осей, однако во многом влияет на комфорт и качество катания.

Эти элементы крепятся к ботинку ролика с помощью винтов и резьбы с шипами. Со временем крепления могут ослабляться. Если же у вас бюджетная модель роликов, то вместо винтов эти элементы будут крепиться с помощью заклепок. Они не раскручиваются, но в случае выхода из строя восстановлению не подлежат.

Чтобы надежно закрутить винты крепления в пластиковых фрискейт-роликах, нужно вынуть внутренник ролика, нащупать резьбу крепления и прижать ее к ботинку. При этом крестовой отверткой или ключом от роликовых коньков следует затянуть винт крепления. Если он прокручивается, его нужно заменить.

В карбоновых роликах резьба крепления встроена в ботинок, поэтому достаточно просто проверить ее надежность с помощью отвертки-звездочки или 6-гранного ключа.

Уход за ботинками

Во время катания на них оседает пыль, остаются следы грязи, травы. Со временем аккуратные красивые ботинки теряют вид. Грязь, попавшая на пластиковые части ролика, достаточно просто вытирается тряпкой, смоченной водой. Сложнее обстоят дела с сапожком.

Сушка лайнера

На большинстве фитнес-роликов производитель старается делать внутренник максимально открытым для улучшения вентиляции. На этих места тканевого лайнера оседает грязь, глубоко проникая в структуру материала.

Рекомендуется сухие загрязнения чистить платяной щеткой. Если же пятно глубоко въелось, его можно отмыть салфеткой, смоченной в растворе мыла.

Для сушки лайнера изнутри лучше воспользоваться воздушными сушилками, которые представляют собой фен, нагнетающий комнатный воздух по гофрированным трубкам.

Мягкие сапожки желательно раз в 3–4 месяца стирать. Если лайнер вынимается, замочите его на час в теплой воде (30–40°С) с жидким моющим средством, а затем прополоскайте и, не отжимая, повесьте сушиться на 1–1,5 суток. Если сапожок интегрированный, снимите с ролика все доступные металлические части. Стирка выполняется по той же схеме, только после нее необходимо насухо вытереть все металлические части, которые не удалось снять.

Во время катания по возможности надевайте специальные носки. Они не только отводят большую часть влаги, но и не тянутся и не сбиваются в складки в процессе катания.

Как чистить и смазывать подшипники на роликах?

Как правильно чистить подшипники?

Подшипники — важный элемент в конструкции роликов. От них изрядно зависит, насколько будет полным удовольствие от езды на восьми колесах. Ведь именно подшипники, скрытые от глаз, обеспечивают и скорость, и ощущение полета над асфальтом. Словом, они дают то к чему мы стремимся, «слившись с роликами воедино».

Со временем подшипникам свойственно засоряться, а главными причинами их засорения являются вода, песок и пыль. Определить, что подшипник засорился можно по характерному шуму и ухудшению ходовых качеств.

Некоторые люди продолжают ездить на таких подшипниках. У кого есть возможности, тот сразу покупает новые подшипники для роликов. Опытные роллеры промывают подшипники периодически, не допуская критического загрязнения.

Так как же все-таки чистить подшипники? Внутри каждого колеса два подшипника и втулка. Сначала подшипники нужно извлечь из колеса. Для этого удобно использовать специальный ключ. Если ключа нет, можно использовать подручные средства, подходящие по размеру.

Подшипники бывают двух видов: разборные и неразборные. В разборных подшипниках пыльники закреплены при помощи стопорных колец, а в неразборных они завальцованы или запрессованы. Чтобы разобрать разборные подшипники, нужно вынуть стопорные кольца и снять пыльники. Стопорные кольца вынимаются при помощи обычной иголки.

После этого пыльники легко снимаются.

Для промывания подшипников используется бензин.

1-я стадия промывания: разобранные подшипники, металлические пыльники и стопорные кольца нужно бросить в ёмкость с бензином и поболтать. После этого пыльники и кольца отправляются на сушку, а подшипники отправляются на вторую мойку.

2-я стадия промывания: необходима ёмкость для бензина с относительно широкими краями и небольшая палочка из материала, не растворимого в бензине, подходящего диаметра. Каждый подшипник по-очереди нужно надеть на палочку, опустить в бензин и вращать пальцем до тех пор, пока из него не удалится оставшаяся грязь, и он не начнёт вращаться свободно.

После промывки подшипники следует просушить.

Как смазывать подшипники на роликовых коньках?

Смазка бывает двух типов: жидкая и пластичная.

Жидкая смазка может применяться для подшипников класса точности ABEC-5 и выше. Она сразу обеспечивает максимальную лёгкость вращения. Однако она так же быстро и расходуется. Поэтому, если вы хотите использовать жидкую смазку, вам придётся обслуживать подшипники очень часто.

Мы рекомедуем вам использовать смазки пластичные. Для достижения максимальной лёгкости вращения после смазки подшипники придётся немного (примерно в течение недели) «раскатывать», но зато смазывать подшипники достаточно раз в сезон и это дешевле. Пластичная смазка подходит для любых подшипников. Смазки в подшипник нужно закладывать небольшое количество: примерно 30% от свободного объёма внутри подшипника.

Жидкая смазка иногда продаётся в специализированных магазинах в специальных тюбиках или шприцах (например «TWINCAM RACING GEL», «KRYPTONICS F1 GEL»).

Пластичную смазку можно купить в автомагазинах. Подходит Литол-24 или его импортные аналоги:

«Shell»: Alvania 3, R3, Cyprina 3, RA;
«Mobil»: Mobilux 2, 3, EP2, EP3; Mobilgrease MP;
«British Petroleum»: Energrease L2, LS3;
«Castrol»: Castrol LM, LMX;
«Teboil»: Multi-Purpose Grease.

Неразборные подшипники тоже можно обслуживать. Для этого нужно выковырять и выкинуть один пыльник.

Делается это так. С внутренней стороны подшипника пыльник аккуратно подцепить ножом (вставлять нож неглубоко! Иначе можно повредить начику с шариками) и достать пыльник. Он погнётся и придёт в негодность. Но не расстраивайтесь, т.к. он вам больше не пригодится. После промывки и смазки подшипник вставляется открытой стороной в колесо и функционирует дальше. То, что одного пыльника не будет, пусть вас не смущает: подшипник к стенкам колеса прилегает плотно, и грязь туда не летит. Промывать и смазывать в соответствии с инструкциями, указанными выше.

Как промыть и смазать подшипники на роликовых коньках

Особенно актуально если вы попали на роликах под дождь.

Желательно проделать все эти операции сразу по приходу домой после мокрого катания.

1. Откручиваем колеса

2. Вытаскиваем подшипники. Один выколупываем (например с помощью шестигранника или отвертки). Второй можно просто выдавить.

3. Вытираем подшипники от сильного загрязнения тряпочкой.

4. Если подшипники разборые, снимаем стопорные кольца, подцепив с помощью иголки, вынимаем пыльники.

Если подшипники не разборные, просто выламываем один пыльник и дело с концом) Второй пыльник не трогаем. (После промывки и смазки ставим подшипы открытой стороной внутрь колеса).

5. Помещаем подшипы в ёмкость с крышкой ( удобнее будет широкая и невысокая баночка) наливаем бензина, интенсивно встряхиваем. Операцию повторяем пока бензин не будет чистым.

6. Выливаем бензин, наливаем спирт. Интенсивно встряхиваем. Вынимаем подшипник, вращаем его. Если ничего нигде не хрустит, и вращается свободно, беремся за следующий. Если вращается с хрустом, то нужно еще немного поболтать подшип в спирте чтобы вышли остатки грязи.

8. Для смазывания можно использовать универсальные пластичные смазки на литиевой основе. Из пластичных смазок проще всего найти достаточно распространённые в автомагазинах Литол-24 или аналогичные импортные . Также хорошо зарекомендовала себя смазка МС1000.

9. Смазку удобно проводить с помощью шприца. Много смазки класть не нужно. Она должна заполнить не более 20% от объема подшипника.

10. Возвращаем пыльники на место с одной стороны подшипника. Открытой стороной ставим внутрь колеса.

11. Если нет времени/не хочется сразу возиться – надо вынуть, снять крышки, кинуть в бензин – побултыхать активно пару минут. Слить грязь и налить чистого бензина. Вот теперь уже можно оставить их на какое-то время до детального мытья. Это единственный способ, чтобы сберечь железки после мокрого катания.

Дубликаты не найдены

Не слишком ли серьезно для закрытых подшипников для коньков? Поверь, хорошие закрытые подшипники разных строительных и земляных механизмов и машин и не такие испытания проходят и если смазываются по сроку службы, то им повезло, и служат годами. а тут закрытые в которых смазка после первой лужи мазать. Чтоже тогда автомобильные ступичные после моек и луж по полколеса никто не разбирает и перемазывает, потому что сложно, никому не нужно и выхаживают они по 200к километров!

чет не знаю может я такой рукожоп но попал один раз на своих фрх под ливень, намочил их знатно. два раза мыл подшипники керосином но все равно чет немного туго крутились потом, впрочем я за пару лет привык

а где спирт взять? в аптеках без рецепта не хотят продавать.

Вопрос: а нельзя ли просто внутрь колес залить ВДшку? Просто нет ни шестигранников, ни спирта, ничего в общем. Или это может убить подшипник?

Такие времена

Мой отец: строил атомные электростанции, заводы, пароходы, собственный дом и в ус не дул.
Я: заменил гофру на котле и шланг в душевой – уже второй день хожу, горжусь собой. Жена говорит что я её герой.

Не опять, а снова

Что делать, если оказался на рельсах в метро?

Видеоинструкция о том – что делать, ежели завалился на рельсы в метро.

Расписка

Работаю администратором в образовательном центре в небольшом городке центрального региона России. Как и всю страну, нас закрывают до 7 ноября. Как и вся страна, мы собираемся втихую работать.

Конечно, надо не включать свет, запираться изнутри, пускать внутрь только детей без родителей.

Но всё равно опасность, что Роспотребнадзор за@опит, велика.

И начальство решило подстраховаться: потребовали подписать расписку, что в случае штрафа, я обязуюсь сама его выплачивать. 300 тысяч с гаком 😆

Увольняюсь. Пусть ищут другую дурочку. Моя работа за год столько не стоит.

Человек человеку зомби

1996 год: смотришь по видику фильмы про зомби, где укушенные персонажи не говорят друзьям об укусе.

2021 год: лично знакомые тебе люди ходят с коронавирусом на работу, персонажи фильмов про зомби уже не кажутся такими тупыми.

Конечно, дорогая

Ответ на пост «Совсем уже обнаглели»

В 2013 году устроился в Ашан на приёмку. И все там было отлично. Зарплата на момент трудоустройства 35к с премией. Оплачиваемые отпуска, мед обслуживание по карте немецкой страховой Alliance, куда были включены большая часть платных клиник Москвы. За пять лет работы в Ашане, я лечил себе зубы, делал бесплатно МРТ и прочее, все включено в стоимость страховки.
Два раза в день походы в столовую, которая 75% оплачивалась компанией Вот такой вот обед, всего за 65 рублей для сотрудников Ашан.. Если ты работаешь больше года, тебе раз в год капали акции Ашана в евро, которые индексировались вместе с зарплатой и премией. Забрать можно было не ранее чем через 5 лет работы или ранее на личные нужды, такие как рождение ребенка, свадьба, покупка жилья и прочее. Я так оплатил свадьбу, сняв после двух лет, акций на 130к. Так как работа не только днём, но и ночью занимались приемом товара, то соответственно и ночные смены оплачивались по тарифу +30%. Так же плюсом шли и праздничные дни которые оплачивались +100%. К примеру за январские праздники можно было смело поднять от 60к до 75к.
Еще большим праздником были командировки в другие города. Отправляли меня как то в г.Владимир на 2 недели. Оплатили номер в отеле золотое кольцо, с завтраками и обедами, компенсация за такси, ну и надбавка к ЗП 60к за 2 недели. В Ашане котором я работал была спорт комната, в перерывах между работой можно было поиграть в пинг-понг. А ещё комната отдыха, курилка, актовый зал, массажная комната релаксации и прочее.
А потом.
Потом Пьер Жермен, ген директор Ашан Россия уехал обратно во Францию, так как его 15 летняя миссия по развитию Ашана в Росси кончилась, гендиром сделали русских и все пошло по пизде. Ко-нец!

Как почистить подшипники на лонгборде: 3 простых шага

Подшипники — одни из тех запчастей лонгборда, которые требуют регулярного ухода. Своевременная забота о подшипниках позволит увеличить срок их эксплуатации и избежать преждевременного износа. В этой статье мы расскажем Вам, какие признаки указывают на то, что лонгбордические подшипники пора почистить и смазывать, и как это сделать.

Подшипники — залог хорошей скорости и наката

Подшипники лонгборда, а также скейтборда, роликов, самокатов и других спортивных снарядов на колесиках — основа скоростных характеристик и возможности наката. Эти маленькие металлические штучки принимают на себя колоссальную нагрузку.

Несмотря на то, что защитному механизму (пылезащитникам, смазке) в подшипнике добросовестные производители уделяют большое внимание, он все равно остается уязвим к таким внешним факторам, как влага и песок: попадая внутрь, они приводят к износу всей конструкции. Подшипники лонгборда начинают скрежетать и греметь, а при попадании влаги смазка перестает выполнять свои функции, так как при соединении с водой она меняет свою консистенцию.

Как понять, что подшипники лонгборда в критическом состоянии?

Даже райдер-новичок сможет сразу заметить, что подшипники требуют экстренной помощи. Лонгборд плохо едет? Быстро теряет разгон? Слышится характерный треск/хруст/стук? Тогда нужно немедленно предпринять меры. Как? — Расскажем далее. Мы настоятельно не рекомендуем доводить подшипники до такого состояния, так как не всегда удается их спасти. Нужно регулярно проводить «профилактику»: чистить и смазывать подшипники. Помните! Даже подшипники с водоотталкивающей смазкой не рассчитаны на катание по лужам. Если Вы случайно попали в дождь, по возвращению домой необходимо принять меры.

Как ухаживать за подшипниками лонгборда: 3 простых шага

Для того чтобы правильно почистить и смазать подшипники лонгборда, нужно разобраться в их конструкции.

Теперь, когда Вы понимаете, как все устроено, перейдем непосредственно к уходу. Существует множество способов чистки, но мы остановимся на одном, самом простом и действенном, на наш взгляд.

1шаг:

Тщательно разберите подшипники. Внимание! Если этого не сделать и воспользоваться различным вымачиванием или варкой без разбора, то грязь и влага никуда не денутся, и это никак не поможет подшипникам.

Перед разбором важно понять, к какому типу принадлежат Ваши подшипники: разборные или нет?

Как отличить? Разборные модели дополнены стопорным кольцом (См. схему “Из чего состоит подшипник лонгборда”). Даже если Ваши подшипники принадлежат к другому типу: их все равно можно разобрать, только немного по-другому.

Разборные:

Итак, у Вас разборные подшипники. Значит, все просто. Сначала, удалите грязь и хорошо протрите наружную поверхность подшипников. Теперь, тонкой палочкой, например, булавкой, отогните стопорное кольцо. После Вы сможете без труда извлечь пыльник.

Неразборные:

В неразборных подшипниках отсутствует стопорное кольцо. А пыльник более плотно установлен. Поэтому для его извлечения необходимо сделать следующее: возьмите нож с тонким лезвием и подцепите пыльник со стороны малого кольца. Аккуратно! Не вводите нож слишком глубоко, Вы можете повредить сепаратор. И постепенно вскрывайте подшипник по кругу. Готово!

2 шаг: чистка

Чистка подшипников заключается в их вымачивании в специальных растворах, например, Уайт Спирите или бензине. Мы рекомендуем выбрать первый вариант. Стоит раствор недорого и продается в любом строительном магазине.

Нам необходим закрывающийся контейнер, в который можно налить Уайт Спирит и погрузить подшипники на некоторое время. Также желательно интенсивно их потрясти в растворе. Не забудьте проветрить помещение! Оставим на какое-то время, например, на час.

3 шаг: смазка

Когда наш раствор удалил старую смазку и грязь из подшипника, необходимо смазать их заново. Хорошие производители дополняют комплекты подшипников смазкой. Если смазка в комплекте не идет, можно приобрести ее в специализированном магазине.

Существуют два вида смазок: жидкие и пластичные. Рекомендуем отдавать предпочтение второму варианту — так как такая смазка держится дольше жидких вариантов. Если Вы все же используете жидкую смазку, то добавляйте ее после каждых 70-110 км обкатки.